Фундамент для надання своїми руками покрокова інструкція. Як залити фундамент під будинок. Відведення води від фундаменту

Фундамент – це основа будь-якої будови. Його основне призначення - забезпечення міцності та надійності зведеної конструкції. Будівництво фундаменту є ключовим моментом у будівництві будинку. Якщо Ви хочете звести фундамент своїми руками, то зробіть це максимально якісно! Якісно закладений фундамент продовжить термін експлуатації будівлі, захистить її від негативного впливу навколишнього середовища. Велике значення має тип фундаменту, вибір якого багато в чому залежить від типу ґрунту на ділянці будівництва та типу будови.

Різновиди фундаменту та їх особливості

Побудувати будинок можна на будь-якому фундаменті, важливо лише враховувати природні умови місцевості, де розташована ділянка під будівництво. У сучасному будівництві застосовуються такі види фундаменту:

• Стовпчаста основа зводиться під дерев'яні або легкі каркасні будівлі, а також під будинки, в яких не планується облаштування підвального приміщення. Основа у вигляді стовпів ідеально підходить для ділянки з ухилом. З економічної точки зору такий фундамент вигідніше зводити за великої глибини промерзання грунту або на заболочених ділянках.
• Основа у вигляді бетонної стрічки – найпоширеніший варіант. Стрічковий фундамент можна зводити під цегляні будинки та огорожі. Однак не рекомендується зводити на стрічковій основі важкі кам'яні будови. Стрічкова основа дозволяє облаштовувати в будинку підвальне приміщення. Найкращим місцем для будівництва стрічки вважається ділянка з глибоким заляганням ґрунтових вод та незначною величиною промерзання ґрунту.
• Плитна основа - ідеальний варіант фундаменту при сумнівних характеристиках ґрунту. Це надійна, міцна основа. Плита відноситься до найдорожчих будівельних процесів, що вимагають точного розрахунку. Тому обирати потрібно лише у крайньому випадку.
• Палево-гвинтовий фундамент користується великою популярністю, завдяки високій несучій здатності, невисокій ціні та високій швидкості монтажу. Слабке місце такої основи – . Зводити пальовий фундамент можна на всіх типах ґрунту за винятком скельного ґрунту.

Замовити якісний бетонний розчин для заливання всіх видів фундаменту з доставкою можна на сайті beton174.ru.

Самостійне зведення фундаменту для будинку

Щоб основа будинку була міцною і надійною, необхідно до кожного етапу його зведення поставитися дуже відповідально.

Етап 1. Розмітка фундаменту.

Робимо розмітку для фундаменту

Розмітка позначає становище майбутнього будинку, тому від її правильного виконання залежить міцність усієї будови. Основними інструментами цього етапу є дерев'яні кілочки та товсті нитки. Виконуються такі дії:

• За передбачуваною лінією фасаду будівлі вбивають кілочки і натягують між ними нитку. Відстань між кілками має перевищувати довжину будинку на 0,5 м-коду.
• На нитці відзначають місця, де розташовуватимуться кути будинку, і проводять через ці позначки лінії перпендикулярні до лінії фасаду. Їхня довжина повинна трохи перевищувати заплановану ширину будинку.

Порада! Для перевірки перпендикулярності кутів потрібно по одній нитці відміряти 3 м, по іншій – 4 м. Якщо відстань між цими точками дорівнює 5 м, кути прямі.

• По цих нитках відміряють відстань, що дорівнює довжині бічних стін, і роблять позначки за допомогою кілочків.
• Між відмітками натягують нитку, паралельно до лінії фасаду будинку.

Порада! Щоб перевірити точність розташування кутів, потрібно виміряти діагоналі прямокутника, що утворився. Якщо ці параметри рівні, розмітка виконана правильно.

• Після проведення всіх контрольних вимірів відзначають внутрішні лінії фундаменту. Для цього необхідно зробити відступи на 0,4 м усередину периметра. Для точного позначення кутів кілочки виставляють за периметром.

Етап 2. Земляні роботи.

Земляні роботи під час будівництва

Виконувати роботу на цьому етапі можна вручну, користуючись лопатою. Можна залучити спеціальну техніку, яка у кілька разів пришвидшить процес. залежить від обраного типу фундаменту: для дрібнозаглибленої стрічки – 0,6-0,7 м, для звичайної основи – близько 1,8 м. Для облаштування піщано-гравійної подушки додатково викопують ще 20 см.

Стінки траншеї повинні бути вертикальними, для перевірки користуються будівельним рівнем. Для запобігання обсипанню ґрунту можна встановити підпірки.

Дно траншеї ретельно вирівнюють, використовуючи також для перевірки горизонтальності будівельний рівень.

Гравійно-піщана подушка облаштовується так:

• На дно насипають пісок шаром 10-15 см, зволожують та ущільнюють.
• Знову насипають пісок і знову ретельно трамбують.
• Поверх піску укладають шар гравію висотою до 15 см, який також ретельно утрамбовують.

Порада! Щоб уникнути розмивання або замулювання подушки дрібнозаглибленої основи, дно траншеї можна застелити геотекстилем.

3. Монтаж опалубки для фундаменту.

Робимо опалубку

Облаштування опалубки стрічкової основи – дуже відповідальний етап. Його головне завдання – правильно вибрати матеріал. Адже опалубка має витримати навантаження величезної маси бетонного розчину. Найчастіше для виготовлення опалубки використовують обрізні дошки завтовшки понад 20 мм або листи вологостійкої фанери. Ці матеріали мають низьку вартість і доступніші в порівнянні з іншими варіантами.

Монтаж опалубки виконується в наступному порядку:

• З дощок споруджують прямокутні щити, скріплюючи їх поперечними брусками. Як кріпильні елементи краще використовувати саморізи. Це полегшить демонтаж опалубної системи надалі.
• Установка щитів проводиться по обидва боки траншеї із укріпленням через 50-70 см дерев'яними розпірками. Використовуючи розпірки однакової довжини, можна досягти однієї відстані між протилежними сторонами опалубки.
• Зовні опалубка закріплюється дерев'яними підпірками. Одна сторона брусків має бути спиляна на 45 0 . Саме цим кінцем брусок упирається у щити опалубки. Така конструкція зробить форму міцнішою.
• Далі опалубка і дно траншеї застилають гідроізоляційним матеріалом, який запобігатиме вбирання деревом молочка з бетонного розчину. Для цього можна використовувати .

Етап 4. Створення армуючого каркасу.

Армуючий каркас, закладений у фундамент, служить для зміцнення основи та продовження терміну її експлуатації. Найчастіше каркас для фундаменту виготовляють із сталевих лозин діаметром 10-16 мм, а для їх зв'язування використовують м'який в'язальний дріт. Створюється каркас у такий спосіб:

• Арматура нарізається на прути по довжині та ширині траншеї.
• Поздовжні прути, покладені на певній відстані, через кожні 25-30 см скріплюють поперечними елементами. В результаті виходить горизонтальні грати.
• Для створення об'ємної форми горизонтальні грати укладають у кілька рядів, також скріплюючи поперечними лозинами.

По кутах фундаменту і в місцях перетину основної стрічки з перегородками, що несуть, необхідно додатково виконати зв'язку каркаса.

Етап 5. Заливання бетону.

Для заливання фундаменту необхідно використовувати високоякісний бетон заводського виробництва. Його буде доставлено на ділянку спеціалізованою технікою. Але для економії коштів можна приготувати суміш на ділянці. Для цього знадобиться цемент марки М400, щебінь дрібної фракції та крупнозернистий пісок. Дотримання пропорцій замісу – дуже важлива умова, що гарантує отримання високоякісного розчину. Приготування суміші виконується за такою технологією:

• Просіюють 3 частини піску і з'єднують їх із 5 частинами щебеню.
• Все ретельно перемішують та додають 1 частину води. При цьому рідина вводиться невеликими порціями до розчину середньої густоти.
• Розчин перемішують до одержання однорідної консистенції.

Заливати отриманий склад необхідно шарами не більше 20 см. Дуже важливо, щоб розчин заповнив усі порожнечі в арматурному каркасі. Для ущільнення можна скористатися невеликими лозинами арматури, протикаючи ними залиту суміш. Це також видаляє бульбашки повітря, які утворилися при замісі розчину. Якщо скористатися спеціальним вібратором, можна в кілька разів підвищити міцність залитої основи.

Заливати такі шари потрібно за аналогічною схемою, поки бетон не зрівняється з натягнутим лісом. Верх бетонної суміші розрівнюють за допомогою кельми.

Демонтаж опалубки можна виконувати через два тижні, а подальше будівництво рекомендується розпочинати лише за місяць.

Важливо! Весь період зміцнення фундаменту слід стежити за його поверхнею. Від дощу та сонячних променів необхідно накривати фундамент поліетиленовою плівкою. Щоб уникнути розтріскування – проводити постійне зволоження.

Як облаштувати фундамент для прибудови до будинку

Іноді після закінчення основного будівництва виникає потреба у спорудженні прибудови до будинку. Щоб уникнути неприємностей під час експлуатації цієї частини, необхідно звести її на якісній основі. Для цього необхідно дотримуватись встановлених правил:

• Фундамент будинку та прибудови має бути абсолютно однаковим.
• Для жорсткого кріплення додаткової основи арматурний каркас основного побудови пов'язують з арматурою прибудови.

Процес заливання фундаменту під прибудову виконується за тією ж технологією, що й основна стрічка.

Створення фундаменту для дому своїми руками – дуже відповідальний та трудомісткий процес. Однак при дотриманні всієї норм і правил можна своїми раками виготовити якісну та надійну основу.

Найпопулярнішим типом основи у приватному будівництві вважається стрічковий фундамент. Це обумовлено не лише його прекрасними технічними характеристиками (великою несучою здатністю, механічною міцністю, надійністю, довговічністю та ін.), а й набагато меншою вартістю порівняно з іншими видами основ під малоповерхові будинки. Ще однією значущою перевагою подібних конструкцій є те, що їх можна спорудити самостійно, заощадивши певну суму грошей на послугах будівельної бригади Розглянемо зведення стрічкового фундаменту своїми руками – покрокову інструкцію, фото та схеми.

Конструкція та різновиди стрічкових фундаментів

Стрічкова основа являє собою смугу певної товщини і висоти, яка монтується по периметру майбутньої будівлі, а також під усі внутрішні стіни (рис. 1). Заливний фундамент виготовляють із бетонної суміші марки В22,5, для замісу якої застосовується цемент М200, крупнозернистий пісок та гравій у пропорції 1:2:2,5 відповідно. Для надання конструкції необхідної міцності та надійності проводиться армування по всьому периметру сталевими лозинами діаметром 8-12 мм (рис. 2).

Плануючи будівництво приватного будинку своїми руками, необхідно відповідально підійти до вибору виду стрічкового фундаменту.

При цьому враховуються такі параметри:

• передбачувані навантаження на майбутню основу;
• характеристики ґрунту на будівельному майданчику;
• рівень залягання ґрунтових вод;
• глибина промерзання.

За типом зв'язку бетону з ґрунтом стрічкові основи поділяються на:

• дрібнозаглиблені;
• глибокого закладання;
• пальово-стрічкові.

Перший тип знайшов застосування під час будівництва одноповерхових будівель на стабільних ґрунтах. Дрібнозаглиблені фундаменти- Ідеальне за ціною і якістю рішення при зведенні зробленого з колод будинку. Головною особливістю таких підстав є те, що вони розміщуються набагато вище за рівень промерзання ґрунту. З переваг дрібнозаглиблених підстав слід виділити їхню невисоку вартість та легкість виконання земляних робіт. Недоліком є ​​неможливість використання на багатьох ґрунтах та для будівництва двоповерхових будівель.

Фундаменти глибокого закладаннявважаються більш міцними та надійними, тому що вони не піддаються сезонним спучуванням. Однак на їх заливку витрачається більше часу, сил та коштів. Такі основи чудово підходять для будівництва великих цегляних будинків.

При виборі глибини стрічкового фундаменту враховуйте характер ґрунту на будівельному майданчику. На пучинистому ґрунті рекомендується використовувати пальово-стрічковий фундамент.

Палево-стрічкові фундаментикрім ж/б стрічки додатково обладнуються гвинтовими, буронабивними або забивними палями. Така конструкція дозволяє покращити механічні показники основи та збільшити його зчіпку з ґрунтом. Даний тип є оптимальним рішенням для приватного будівництва на пучинистому ґрунті.

Етапи зведення стрічкового фундаменту

Весь процес створення стрічкового фундаменту можна поділити на кілька етапів:

• розмітка робочого майданчика;
• земляні роботи;
• конструювання опалубки;
• армування;
• заливання бетону.

Розмітка ділянки та копання траншеї

Перед тим, як приступати безпосередньо до заливання основи, необхідно належним чином підготувати робочий майданчик. Вона очищається від дерев, коріння, кущів, великих каменів та інших перешкод. Потім згідно з наявним планом будинку за допомогою колів та шнура на майданчик наноситься розмітка під фундамент. Розмітку робочої області слід виконувати уважно, оскільки навіть невеликі відхилення від плану можуть призвести до викривлення майбутньої конструкції, додаткових витрат та інших неприємних моментів.

Якщо робочий майданчик рівний, то з розміткою ніяких труднощів виникнути не повинно. За наявності складного рельєфу бажано мати під рукою лазерний рівень. Будьте уважні при розмітці кутів, вони повинні бути прямо прямими.

Після того, як з розміткою покінчено, можна приступати до земляних робіт. Риття траншеї виконується вручну або за допомогою важкої техніки. Тут все залежить від вашого бюджету.

При виборі ширини стрічки слід враховувати тип майбутньої будови та характеристики ґрунту. Так, для зведення лазні або будівлі господарського призначення на твердій землі мінімально допустима ширина фундаменту становить 25 см, а для мулистого або піщаного ґрунту – 50 см. Для будівництва одноповерхових будинків потрібно заливати стрічковий фундамент шириною не менше 40 см для твердого ґрунту та понад 80 см для мулистих ґрунтів.

Якщо планується робити дрібнозаглиблений фундамент, то глибина траншеї повинна становити близько 60 см. Глибина фундаменту глибокого закладання вибирається на 25-35 см більше за глибину промерзання ґрунту. При цьому під внутрішні стіни та перегородки дозволено зводити основу меншої глибини.

Після того як траншея вирита, її дно та стінки перевіряються на горизонтальну та вертикальну рівність будівельним рівнем. Далі на дно котловану монтується гравійна або піщана подушка та ретельно утрамбовується.

Рекомендована товщина цієї кулі – 15-20 см. Поверх подушки лягає куля гідроізоляційного матеріалу (щільної поліетиленової плівки, руберойду тощо). Це допомагає захистити фундамент від ґрунтових вод і зменшити догляд вологи з бетону під час схоплювання.

Опалубка для стрічкового фундаменту

Опалубка для стрічкового фундаменту (фото вище) може бути зібрана з дощок товщиною понад 4 см, а також дерев'яних, металевих щитів або пінополістирольних плит. Який варіант опалубки вибрати залежить тільки від вас. Для скріплення дощок між собою застосовуються дерев'яні бруси перетином 5 см. Вкручувати шурупи або вбивати цвяхи необхідно з внутрішньої сторони конструкції так, щоб капелюшки були заглиблені в деревину.

Для додання опалубки необхідної жорсткості стіни із зовнішнього боку додатково фіксуються підпірками, а між собою вертикальними перемичками з кроком 50-100 см (рис. 3). Щоб бетон не проникав через щілини між дошками, опалубка зсередини покривається шаром гідроізоляційного матеріалу. Опалубка повинна бути вищою за рівень землі на 0,3-0,4 м. Наземна частина буде цоколем будинку. Збираючи опалубку, потрібно відразу вирізати отвори в дошках і укласти стічні труби, тому що після заливання бетону зробити це буде важко.

Армування та заливання бетону

Армування стрічкового фундаменту є обов'язковою процедурою, від правильного виконання якої залежать характеристики міцності всієї конструкції. Як арматуру застосовуються металеві стрижні товщиною 8-12 мм. Вони нарізуються відрізками необхідної довжини і укладаються вздовж і впоперек фундаменту. Якщо глибина основи становить понад 40 см, то лозини потрібно монтувати ще й вертикально (рис. 4).

Для зв'язування арматури зварювання використовувати не рекомендується, тому що такі сполуки є осередками корозії.

Пруття кріпляться до опалубки і з'єднуються між собою сталевим дротом. Зварювальне з'єднання застосовувати не рекомендується, оскільки це з часом призведе до корозії металу та погіршення механічних властивостей основи. Після того, як з армуванням покінчено, можна починати заміс і заливання бетонного розчину. Для видалення з нього бульбашок використовують вібраційну машинку або ущільнюють залиту суміш дерев'яним бруском. Верхній шар суміші вирівнюють правилом або кельмою.

Через 10-15 днів після завершення робіт дерев'яна опалубка розбирається, після чого зовнішні стінки фундаменту обробляють рідкою або плівковою гідроізоляцією. Це дозволить захистити основу від руйнівного впливу ґрунтових вод. На останньому етапі робіт виконується зворотне засипання за допомогою піску.

Особливості пальово-стрічкового фундаменту своїми руками

Палево-стрічкова основа є одним із видів стрічкового фундаменту. Воно складається з суцільного дрібнозаглибленого, на який у процесі експлуатації спираються стіни будівлі, і паль, що монтуються в землю нижче за глибину промерзання (рис. 5). Подібна конструкція дозволяє не лише зменшити витрати на будівництво фундаменту, а й збільшити його зчеплення із ґрунтом.

Нижче наведено покрокову інструкцію пальово-стрічкового фундаменту своїми руками:

1. Підготовка майданчика.Як і у випадку із залізобетонною основою стрічкового типу, будівельна ділянка очищається від сміття, вирівнюється та розмічується.
2. Земельні роботиВиконується копання траншеї під стрічку глибиною до 50 см. Дно траншеї засипається гравієм або піском і утрамбовується. Потім по кутах майбутньої конструкції, у місцях стикування стін і через кожні 200 см свердляться отвори під палі. Глибина свердловин має бути більшою за глибину промерзання на 30-40 см. Перетин отворів вибирається таким, щоб палі входили в них без великих зусиль.
3. Монтаж паль.У приготовлені свердловини встановлюються металеві або азбестоцементні труби, після чого проводиться армування та заливання в них бетонної суміші.
4. Конструювання опалубки, армування та заливання бетону. Даний етап виконується практично так само, як і для стрічкової основи. Єдиною відмінністю виступає те, що арматура паль обов'язково пов'язується з арматурою ростверку.

Заливання фундаменту це один із перших етапів будівництва будинку. Теоретично в цьому немає нічого складного - викопав яму, засинав дно піском, зверху залив бетоном, і залишилося почекати, поки цемент застигне. А насправді, як правильно залити фундамент під будинок знають лише професійні будівельники; нюансів тут досить багато - від монтажу опалубки до правильного вібрування вже залитого бетону, не кажучи вже про те, що ця робота важка і брудна.

Заливка стрічкового фундаменту – чистою цю роботу точно не назвеш Джерело beton-rbu.by

Відомості про грунт і споруди, що знаходяться поруч.

Починати щось робити без попередньої підготовки просто нерозумно. Початок всіх почав у будівництві - це складання проектної документації; а робити проект будинку та фундаменту, у свою чергу, можна тільки ґрунтуючись на результатах геологічної експертизи ділянки, яка виявить індивідуальні особливості ґрунту та враховуватиме рельєф.

Нижня точка промерзання ґрунту в зимовий період дозволить визначитися з типом фундаменту та глибиною його закладання. Детальний аналіз ґрунту та вибір типу фундаменту краще довірити кваліфікованим фахівцям.

Ландшафтне проектування допоможе вибрати максимально зручне розташування будинку, допоміжних будівель, доріжок та альтанок. Сучасні технології дозволяють побачити майбутній будинок у всіх ракурсах.

Лінійні розміри основи це лише частина проекту фундаменту Джерело moifundament.ru

Підготовчі роботи

Етап підготовчих робіт займає важливе місце у будівництві будинку. Насамперед, необхідно очистити ділянку від будівельного сміття, спиляти зайві дерева та викорчувати пні, прибрати суху траву.

Попереднє зонування ділянки дозволить у процесі експлуатації ефективно використовувати кожен куточок. Нивелювання прилеглої території найкраще виконати до початку будівельних робіт та закладення фундаменту. Це не тільки надасть ділянці привабливого вигляду, але значно полегшить виконання будівельних робіт на всіх етапах. Рельєф місцевості з великими перепадами потребує поступового вирівнювання території.

Далі визначають точне місце розташування будинку та виконують розмітку фундаменту. Для цього по всіх кутках майбутньої будови встановлюють кілочки. Якщо будинок стандартної прямокутної форми, в результаті повинна вийти фігура з рівними кутами в 90°. Якщо кут не витриманий, необхідно досягти цього результату, пересуваючи обмежувальний шнур у той чи інший бік.

Уздовж майбутніх стінок, на однаковій відстані один від одного, також встановлюють кілочки і натягують між ними мотузку або шнур. Діагоналі, проведені між кутами будови, повинні точно дорівнювати один одному.

Приклад перевірки кутів у розмітці – якщо діагоналі рівні, значить усі кути 90°.

При виконанні розмітки під стрічковий фундамент необхідно відступити від стін будинку на відстань, що дорівнює ширині фундаменту. Найчастіше цей показник становить трохи більше 20 див.

Копати траншею можна руками, або з використанням спеціалізованої техніки. Її формують мінімум на 20 см нижче точки промерзання землі, характерної для даної місцевості у зимовий період. Копати траншею необхідно чітко дотримуючись розмітки та формуючи плоске дно.

Методи економії фундаменту будинку

Одним із хвилюючих питань при зведенні будинку - як залити фундамент під будинок дешево та якісно. Є кілька способів хоч трохи заощадити:

Копка ґрунту та заливання фундаменту під будинок бетонною сумішшю є найдорожчим етапом при будівництві заміського будинку. Виконати всю роботу самостійно або довірити її професіоналам – кожен сам вирішує.

Формування дрібнозаглибленого фундаменту дозволить заощадити значну кількість коштів. Однак він підходить лише для будівництва малоповерхових будинків із легких матеріалів. У всіх інших випадках використовують фундамент глибокого закладання, зведений нижче від точки промерзання землі.

Складання опалубки виконується з дощок, які згодом можна використовувати як чорнову підлогу мул для інших робіт, в яких зовнішній вигляд матеріалу буде на другорядному плані.

Після застигання бетону дошки опалубки знімаються і можуть використовуватися повторно.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу будівництва та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

При заливанні плитного фундаменту можна заощадити, використовуючи більш тонку основу з формуванням ребер жорсткості.

Можливість використання склопластикової арматури замість сталевих матеріалів також дозволить заощадити.

Особливості заливання плитного фундаменту

Плитний фундамент найчастіше використовують при будівництві цегляних, каркасних та кам'яних заміських будинків. При цьому плита розташовується не тільки під несучими стінами будинку, але й під усією будовою і вимагає формування ідеально рівної поверхні.

Для заливання плитного фундаменту засипається піщана подушка висотою до 30 см, укладаються залізобетонні плити, формується армуючий каркас та виконується бетонна стяжка.

Він є найдорожчим, проте повною мірою забезпечує міцність та надійність основи в період експлуатації об'єкта.

Плитний фундамент має досить складну структуру Джерело profundamenti.ru

Онлайн калькулятор фундаменту

Щоб дізнатися про приблизну вартість плитного фундаменту, скористайтеся наступним калькулятором:

Особливості заливання стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент часто плутають зі пальовим, але насправді це дві різні технології. Якщо палі обов'язково вкручуються нижче за глибину промерзання грунту, то стовпчастий є яму, глибиною близько 50-70 см, дно якої засипане піском, а зверху заливається бетон, упереміш з якимось камінням.

На замітку!Для житлового будинку стовпчастий фундамент не підійде, оскільки розрахований він на надлегкі будови – маленькі лазні без кам'яної печі, альтанки, сараї тощо.

Стовпчастий фундамент не вимагає додаткових робіт з гідроізоляції, але, як і пальовий, унеможливлює облаштування погреба або підвалу. Так як закладається на невелику глибину, то переважно використовується на піщаних ґрунтах та супесях, байдужих до здирання і природного руху ґрунту.

Для заливання стовпчастого фундаменту використовуються бетонні блоки, скріплені між собою арматурою та залиті готовою бетонною сумішшю. Для формування бетонних блоків підійде будь-який матеріал:

• камені;

  готові залізобетонні блоки

Стовпчастий фундамент - неглибока бюджетна основа для господарських будівель Джерело stopdacha.ru

Стовпи встановлюються у всіх кутах, а також у місцях перетину стін та точках з підвищеним навантаженням на відстані не більше 2 метрів один від одного. При цьому формується опалубка, встановлюються стовпи та стягуються між собою армуючим матеріалом. Уся конструкція заливається сумішшю бетону.

Онлайн калькулятор фундаменту

Щоб дізнатися про приблизну вартість стрічкового фундаменту, скористайтеся наступним калькулятором:

Технологія облаштування стрічкового фундаменту під будинок

Стрічковий фундамент закладають на глибину нижче за точку промерзання грунту. Заливка стрічкового фундаменту включає наступні етапи:

підготовчі роботи;

формування траншеї;

облаштування піщаної подушки;

формування армуючого каркасу;

встановлення опалубки;

замішування бетонної суміші та заливання каркасу.

Відео опис

Наочно всі роботи з підготовки майданчика та заливання фундаменту дивіться у відео:

Опалубка

Перш ніж залити фундамент під будинок, необхідно сформувати міцну опалубку. Для формування знімної опалубки можна використовувати:

деревину;

Незнімна опалубка стає частиною конструкції та дозволяє уникнути етапу демонтажу. Для її формування використовують:

пінополістирол;

дерев'яні плити;

фіброліт.

Блок незнімної опалубки для стрічкового фундаменту Джерело ofacade.ru

Армування

Для формування армуючого каркаса по кутах встановлюють армуючі лозини. На дно траншеї укладають поздовжню арматуру і кожні 30 див встановлюють вертикальні прути, висота яких перевищує глибину траншеї на висоту фундаменту над рівнем землі. Ця відстань має бути не менше ніж 25 см.

Горизонтальні армуючі прути кріплять на однаковій відстані один від одного в кілька рівнів до верху опалубки. Фрагменти каркасу можна зв'язати між собою за допомогою м'якого дроту.

Дренаж

Необхідним етапом робіт під час будівництва будинку є дренаж. Він дозволяє відвести зайву вологу від будівлі під час сезону дощів або весняного танення снігу.

Для формування дренажної системи використовують гофротруби. Їх укладають на глибину до 50 см у попередньо облаштовані траншеї по всьому периметру будинку на відстані не більше одного метра від стін.

Щоб вода і волога могли самопливом пересуватися трубами, їх укладають з невеликим ухилом і виконують геотекстильну обмотку.

Відео опис

Наочно про дренаж фундаменту у відеоролику:

Баласт

Для формування фундаменту зазвичай використовують бетон марки М200 – М400. При замішуванні бетонної суміші як наповнювач нерідко використовують суміш річкового піску і гравію. Для будівництва заміського будинку співвідношення цих матеріалів, взятих у пропорціях 3:1, буде достатнім для замішування загальної суміші.

Заливання фундаменту

Підготовка якісної бетонної суміші та заливання фундаменту є важливим етапом будівельних робіт заміського будинку.

Піщана подушка

Піщана подушка є необхідним елементом для будівництва будь-якої будови. Для її формування дно траншеї засипають річковим піском на висоту не менше 20 см. Кожен шар піску ретельно проливають водою та утрамбовують.

Опалубка

Для армування фундаменту використовується арматура та армуючі прути різного діаметру. Уздовж траншеї краще використовувати товщу арматуру. З'єднати армуючі елементи можна за допомогою м'якого дроту.

Хід робіт

Якщо купити бетон на заводі, то не доведеться думати, як залити фундамент під заміський будинок. Автоміксер рівномірно змішає бетонну суміш до рівномірної, пластичної консистенції та вивантажить готовий бетон одразу на підготовлений для фундаменту майданчик.

Автоміксер не просто привезе бетон на будмайданчик, а ще й зіллє його безпосередньо в опалубку фундаменту Джерело beton-house.com

Роботи починають із кутів фундаменту, намагаючись щільно заповнити всі порожнечі. Бетон рівномірно розподіляється по всьому периметру за допомогою лопати, зайве повітря та бульбашки видаляються.

Готовий фундамент укутують плівкою та періодично зволожують поверхню. Це допоможе запобігти утворенню численних тріщин при усиханні.

Висновок

Ми розглянули всі нюанси, як правильно залити фундамент під будинок. З чого випливає, що дотримання всіх технологічних етапів робіт та їх якісне виконання повною мірою забезпечить міцність і надійність будинку в процесі експлуатації та дозволить уникнути невиправних помилок, тому настійно рекомендується довірити цю роботу професіоналам.

Багато приватних забудовників постійно стикаються з необхідністю звести фундамент заміського будинку для себе, свого друга чи сусіда у сільській місцевості. Причому це може бути приватна житлова будівля або господарська споруда, тому для кожного конкретного будинку пристрій фундаменту може значно відрізнятися.

Багато існуючих підстав можна звести самому за лічені дні або тижні, причому, якщо все робиться правильно, то надійність такої підстави практично нічим не відрізняється від такої, яку побудували з використанням потужної будівельної техніки та бригад кваліфікованих будівельників.

Від яких чинників залежить вибір фундаменту?

Щоб побудувати основу для дачної будівлі необхідно правильно визначитися з типом, характеристиками та призначенням майбутньої споруди, а також дотримуватися поетапної методики зведення несучих конструкцій споруди. Чинники, що впливають на вибір фундаменту:

1. Тип та несучі характеристики ґрунту. Варто враховувати висоту розташування ґрунтових вод, сезонне пучення ґрунту, що несуть характеристики ґрунту, а також рельєф місцевості. Зрозуміло, що на сильному ухилі ніхто не будуватиме монолітний фундамент чи збірні конструкції з газобетону, адже тоді доведеться виконати величезну кількість роботи для вирівнювання майданчика. А ось стовпчаста основа з ростверком для таких цілей підійде ідеально.
2. Маса майбутньої будівлі та її габаритні розміри. Як правило, заміські будинки рідко бувають багатоповерховими, їх будують одноповерховими, рідше двоповерховими. Як будівельний матеріал використовують відносно легкий газобетон або більш важку цеглу, бетонні блоки тут не використовуються. Тому приватний будинок відрізняється легкістю і малим допустимим навантаженням на грунт і підбирати тип підстави бажано після розрахунків.
3. Фінансова складова. Кожен будівельник приватного будинку чудово розуміє, що фінансова складова при зведенні основи відіграє важливу роль. Зрозуміло, що всі вони бажають правильно підібрати пристрій приватного одноповерхового будинку, але й одразу прораховують усі допустимі ризики та вартість будівельних матеріалів. Тому, якщо поблизу є виробництво газобетону або виявлені поклади природного будівельного каменю, то вони використовуватимуть його і пристрій основи буде відповідним. До того ж фундамент для будинку своїми руками часто зводиться без використання додаткових робочих рук та потужної будівельної техніки, оскільки це суттєво здорожчить фінансовий кошторис.
4. Призначення майбутньої будівлі. Якщо це одноповерховий або більш приватний житловий будинок, то фундамент підбирається максимально міцний і надійний. А якщо це невелика господарська споруда, тоді і тип основи буде зовсім іншим.

Також потрібно пам'ятати, що покрокова інструкція по закладці основи суттєво відрізняється за різних кліматичних умов та особливостей конкретної місцевості, тому правильніше буде спочатку визначитися, а потім будувати. Важливу роль відіграє фактор вибору будівельних матеріалів, з чого саме буде побудовано майбутню основу для дачного будиночка.

Види фундаментів для заміського будинку

Стрічковий. Такий фундамент під дачний заміський будинок побудувати легко і швидко, причому часто можна використовувати газобетон або цеглу.

Використовується при будівництві важких одноповерхових і більше будівель, стіни, що несуть, і перекриття яких будуть будуватися з важких матеріалів. Такий тип основи користується популярністю у заміському будівництві завдяки можливості облаштувати підземні приміщення (гараж, підвал чи технічний поверх).

Звичайно, існує кілька видів таких основ, які відрізняються конструкцією:

• Збірні. Пристрій передбачає використання готових фабричних залізобетонних блоків, які монтуються безпосередньо на будівельному майданчику.
• Монолітні. Вони за конструкцією мають єдину монолітну плиту, на ній зводяться несучі стіни. Виготовляється така плита із цегли або бутобетону, рідше із газобетону. Також тут може використовуватись арматурна сітка, такі підстави вже називають залізобетонними.
• Палеві фундаменти для слабких ґрунтів. Пристрій передбачає встановлення готових металевих або залізобетонних паль (стовпів) на будівельному майданчику. Вони можуть мати значну довжину, тому що потрібно досягти міцних шарів ґрунту нижче межі промерзання.

Також такі фундаменти користуються популярністю через свою практичність і надійність, хоча побудувати навіть одноповерхову, але велику приватну будівлю на палях не вийде.

Палі бувають різними, починаючи від металевих та залізобетонних, закінчуючи дерев'яними. Чим слабший матеріал, тим менше навантаження вони здатні витримати. Тому для будівництва приватної великої заміської будівлі краще відразу використовувати залізобетонні конструкції, зробити які можна безпосередньо на будівельному майданчику.

Тільки спочатку потрібно провести правильні розрахунки та закладку фундаменту робити за оптимальних температурних умов. Також спочатку варто визначитися, з чого буде зведено фундамент, та зробити поетапну методику його зведення.

• Універсальна монолітна плита. Влаштування такого фундаменту дозволяє зводити приватні будинки навіть на слабких ґрунтах, адже тоді навантаження розподіляється рівномірно по всій площі основи.

Але, стоїть фундамент дорого через велику кількість бетону та арматури, і зводити його з підручних слабких матеріалів заборонено будівельними нормами. Такий фундамент краще закласти під невеликі дачні споруди, адже тоді піде мінімум фінансових витрат на земельні роботи, а підстава може бути й дрібнозаглибленою.

Основні етапи закладання фундаменту

Як правило, закладання фундаменту завжди починається з підготовки будівельного майданчика. Але на практиці все виходить трохи інакше, адже правильно вибрати і звести підставу не можна без попередніх розрахунків. Тому існує кілька ключових підготовчих етапів, які потрібно зробити перед тим, як побудувати фундамент для будинку самостійно:

1. Спочатку проводиться докладна геодезична розвідка території, складається карта ґрунтів та уточнюється глибина розташування ґрунтових вод.
2. Потім розробляється карта структури ґрунту та визначається глибина залягання міцних порід та гранична глибина промерзання ґрунту.
3. Визначається місце, де найкраще закласти запроектовану приватну будівлю.
4. Визначається кут нахилу місцевості, усуваються незначні нерівності будівельного майданчика.
5. Розраховується максимально допустиме навантаження на фундамент з урахуванням будівельних матеріалів. Іноді в таких розрахунках за вихідні параметри береться газобетон, який за масою більший за цеглу, але менший від бетонних конструкцій.
6. Вибирається оптимальний тип фундаменту.
7. Вибирається тип будівельних матеріалів, які найкраще підходять для зведення запроектованої споруди.

Покрокова інструкція по закладці фундаменту стрічкового типу для одноповерхового дачного будинку

Як зробити фундамент під будинок своїми руками? На практиці не так складно, як здається, але все ж таки консультація досвідченого будівельника не буде зайвою, оскільки отримані знання допоможуть уникнути помилок. Складається закладка будь-якого фундаменту з наступних етапів на прикладі стрічкової конструкції:

1. Здійснюється розмітка будівельного майданчика, вирівнюється поверхня та знімається пухкий шар родючого ґрунту.
2. Потім по периметру майбутньої будівлі викопується траншея розрахункової глибини та ширини, дно вирівнюється і на ньому формується піщана подушка.
3. По периметру майбутнього фундаменту монтується дерев'яна опалубка, усередині якої передбачається арматурний пояс. Конструкція, пристрій та характеристики арматури підбираються для конкретного типу основи індивідуально.
4. Після встановлення арматури та її з'єднання починається безпосередньо заливання траншеї бетоном. Робити це потрібно рівномірно, допускати розшарування не можна. Можна в такому випадку використовувати збірні конструкції з бетону або газобетону, тільки тоді армування потрібно робити горизонтальне і вертикальне з поздовжніми вставками.

На зовнішній поверхні готової основи встановлюється шар гідроізоляції, потім можна додатково зміцнити конструкцію вертикальним поруч із газобетону або цегли.

Як правильно звести стовпчастий або пальовий фундамент своїми руками

Схематичне відображення порядку робіт із закладання стовпчастої основи будівлі своїми руками

Зважаючи на те, що стовпчастий чи пальовий фундамент більше практикують для зведення невеликих приватних споруд господарського призначення, то й фінансові витрати на його будівництво є мінімальними.

Для цього потрібно спочатку розмітити територію, встановити мітки під майбутні стовпи та просвердлити свердловини на задану глибину. Потім на дно свердловини висипають пісок із гравієм, трамбують та облаштують вертикальний арматурний пояс.

Після всіх підготовчих робіт свердловини заливають бетоном і залишають сохнути на кілька тижнів. Замість бетону можна використовувати газобетон, тільки в таких випадках потрібно передбачити хорошу гідроізоляцію прямокутних стовпів.

Самостійно побудувати будинок з нуля – завдання складне, але здійсненне. Ретельні розрахунки, грамотний підбір будівельних матеріалів та якісне виконання кожного процесу допоможуть упоратися без залучення спеціалістів. Найбільш відповідальним етапом є закладка фундаменту, адже саме від міцності основи залежить довговічність та надійність будь-якої споруди. На те, щоб зробити фундамент під будинок своїми руками, потрібно близько 2-3 місяців.

Для зведення житлових будинків найчастіше використовують стрічковий фундамент. Він може бути дрібнозаглибленим, якщо будинок одноповерховий і невеликий площі, або стандартним - закладеним на глибині 1,8-2 м. Ширина стрічки основи зазвичай дорівнює 40 см, але може бути збільшена в залежності від питомого навантаження будівлі. При проектуванні будинку слід одразу враховувати можливі прибудови та облаштування підвальних та напівпідвальних приміщень. Наявність загальної основи помітно спростить монтаж веранди чи інших споруд, які можуть знадобитися згодом.

Щоб не помилитися з параметрами основи, потрібно ретельно прорахувати сумарне навантаження на квадратний метр ґрунту та порівняти його з допустимими значеннями.

При розрахунку навантаження враховують такі фактори:

Розрахунки здійснюються за допомогою спеціальних таблиць, для кожного фактора окремо. Після цього всі навантаження підсумовуються, що визначає глибину закладення фундаменту на даній ділянці і допустиму ширину підошви основи.

Розмітка основи

Для розмітки ділянки під фундамент знадобляться кілочки, тонка міцна мотузка і рулетка. Спочатку прибирають усе, що може перешкодити розмітці - каміння, кущі, сухі пні та інше. Визначають лінію фасаду будинку щодо ділянки та позначають її за допомогою мотузки, натягнутої між кілочками. Відстань від одного маячка до іншого має бути на 30-40 см більше ніж ширина фасаду. Відзначають на мотузці місце розташування кутів будинку і через ці точки проводять 2 перпендикулярні лінії, по довжині трохи перевищують довжину бічних стін.

Тепер відміряють відстань від кута фасаду до кута задньої стіни і відзначають крапки на обох лініях, а потім натягують ще одну мотузку, паралельно першій. Перетину мотузок утворюють кути будівлі, і саме з цих точок потрібно виміряти діагоналі прямокутника, що вийшов. Якщо діагоналі рівні, розмітка зроблена правильно. Після цього позначають внутрішні межі стрічки фундаменту відступивши від ліній розмітки 40 см всередину периметра. Кільця повинні розташовуватися за периметром – це дозволить точніше позначити кути основи. Останніми намічають внутрішні несучі стіни, основу під веранду або ганок.

Коли розмітка готова, починають копати траншеї під фундамент. Це можна зробити лопатами або за допомогою спецтехніки, що буде в рази швидше та зручніше. Для дрібнозаглибленої основи глибина траншей дорівнює 60-70 см, для звичайного фундаменту – від 1,8 м, залежно від рівня промерзання ґрунту. Дно траншеї має розташовуватися мінімум на 20 см нижче за цей рівень. Відлік глибини ведуть із найнижчої точки розмітки.

Стінки траншей необхідно рівняти по вертикалі, якщо ґрунт обсипається, встановлюють підпірки. Після виїмки ґрунту обов'язково перевіряють дно щодо горизонталі, всі нерівності зрізають лопатою, надлишки ґрунту прибирають. Розташування та ширина траншей мають повністю відповідати проекту. Наступний етап - пристрій піщано-гравійної подушки, призначеної для зниження навантаження від будівлі на основу грунту.

Пристрій піщано-гравійного шару має такий порядок:

• дно траншей по периметру засипають тонким шаром річкового крупнозернистого піску;
• проливають пісок водою та ретельно трамбують;
• насипають ще один шар піску і знову ущільнюють;
• насипають гравій дрібної фракції та розрівнюють шаром 15 см;
• утрамбовують поверхню.

Для дрібнозаглибленої підстави внутрішню поверхню траншей перед засипкою піску вистилають геотекстилем. Цей матеріал захищає піщану подушку від розмивання ґрунтовими водами та замулювання.

Монтаж опалубки

Фундамент житлового будинку повинен підніматися над поверхнею ґрунту мінімум на 15 см. На підтоплюваних ділянках висота надземної частини основи може досягати 50-70 см. Опалубку збирають з урахуванням необхідної висоти, використовуючи підручні матеріали.

При монтажі опалубки знадобляться:

Дошки скріплюють прямокутні щити, закріплюючи поперечними брусками із зовнішнього боку. Самонарізи вкручують з внутрішньої сторони, щоб демонтувати опалубку було зручніше. З цієї ж причини рекомендується використовувати саме шурупи, а не цвяхи. При складанні слід продумати розташування каналізаційних отворів і вирізати відповідного діаметра в дошках. На завершення щити оббивають плівкою, яка не дозволить дереву вбирати воду з розчину.

Встановлюють опалубку частинами з обох боків траншей, а потім зміцнюють поперечними брусками через кожні півметра. Щити виставляють строго вертикально, дотримуючись однакової відстані між протилежними сторонами по всій довжині периметра. Зовні опалубку підпирають розпірками із бруса. Між нижньою кромкою щитів і верхнім краєм траншей не повинно залишатися проміжків, інакше розчин витікатиме.

Наявність армуючого каркаса в товщі фундаменту дозволяє зміцнити основу та продовжити термін його служби у кілька разів. Для виготовлення каркасу зазвичай використовують сталеву арматуру перетином 10-16 мм. Дуже важливо правильно зв'язати лозини, щоб розподілити навантаження рівномірно по всій площі.

Для роботи додатково знадобиться:

• в'язальний дріт;
• будівельний рівень;
• болгарка;
• обрізання пластикової труби;
• рулетка.

Арматуру ріжуть болгаркою по довжині і ширині траншей, після чого в'яжуть з неї грати з осередками від 30 см. Для цього 4-5 поздовжніх лозин скріплюють поперечними відрізками через кожні 30 см.

Використовувати для з'єднання зварювання категорично не рекомендується, оскільки воно послаблює місця кріплення, сприяє корозії лозин.Каркас має бути об'ємним, тому горизонтальні грати розміщують на 3-4 рівнях, перев'язуючи вертикальними прутками.

Додаткові кріплення слід робити в кожному куті фундаменту та на перетинах несучих внутрішніх стін. Можна опускати каркас у траншеї частинами, і вже всередині зв'язувати їх між собою. Щоб максимально уникнути корозії, арматуру не можна укладати прямо на пісок: беруть стару пластикову трубу, нарізують її кільцями завширшки 4-5 см і підкладають під ґрати в кутах і кожні 50-60 см уздовж траншей. Між бічними стінами та краями каркаса потрібно залишати приблизно 5 см, те саме стосується і верхнього краю арматури.

Коли ґрати закріплені всередині опалубки, на внутрішній стороні щитів позначають рівень заливання бетону. Можна зробити це за допомогою волосіні: на торцях опалубки набивають маленькі гвоздики і закріплюють на них натягнуту по горизонталі волосінь. Вона повинна розташовуватися на 5 см вище за краї арматурної решітки і проходити по всьому периметру на одному горизонтальному рівні.

Заливати розчин рекомендується за раз, але не загальною масою, а пошарово. Кожен шар повинен бути не товщий за 20 см; це дозволить рівномірно розподілити його між осередками арматури та зменшити кількість повітряних порожнин. Для виготовлення суміші беруть цемент М400 або М500, дрібнофракційний щебінь та крупнозернистий річковий пісок.

Дуже важливо правильно дотримуватися пропорцій при замісі, інакше якість розчину буде нижчою за норму. На 1 цедро відро потрібно 3 відра просіяного піску і 5 відер щебеню. Води потрібно брати приблизно половину від загального обсягу, додають її порційно, щоби не переборщити. Розчин не повинен бути ні надто рідким, ні надто густим: якісний бетон має однорідну консистенцію, при перевертанні лопати повільно сповзає загальною масою.

Після заливання першої порції розчин розрівнюють лопатою і протикають по всій довжині траншів відрізком арматури, щоб випустити повітря, що набралося розчин під час замісу. Дуже ефективно ущільнювати бетон вібратором, він підвищує міцність моноліту у кілька разів. Так само заливають інші шари, поки поверхня бетону не зрівняється з натягнутим ліскою. Опалубку простукують молотком, після чого верх розчину розрівнюють правилом або кельмою.

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця. Щоб поверхня не тріскалася, її постійно зволожують та вкривають поліетиленом від дощу. У спеку бетон також варто закривати від прямих сонячних променів, щоб уникнути розтріскування. Опалубку можна демонтувати за 10-15 днів після заливання, а продовжувати будівельні роботи через 28-30 днів.

Відео - Фундамент під будинок своїми руками