Будь-який домашній майстер завжди містить інструмент у робочому стані. Особливо це стосується ножів рубанка ручного або електричного. Навчитися правильно та акуратно заточувати ножі рубанка необхідно кожному. Які існують пристрої та верстати для заточування інструменту, і як навчитися користуватися?

Якщо ножі рубанка затупилися

Працездатність рубанка багато в чому залежить від заточування ножів. Ніж або різець рубанка є металевим лезом, розташованим до поверхні обробки під певним кутом.

Робочим положенням різця є висунута та регульована частина ножа. Ніж виступає через проріз, через яку виходить відпрацьована стружка. Притискання ножів рубанка здійснюється з використанням простих за формою затискачів. Рівноважна система розташування основних елементів рубанка створює досить працездатний вузол, поки майстер не відчує, що час робити заточування ножів для рубанка. Як визначити, чи затупився ніж рубанка чи ні?

Складної діагностики нож рубанка, що затупився, не вимагає. Достатньо розглянути ріжучу кромку на світ. Повертаючи фаску навколо кромки можна виявити блискучу ниткоподібну смужку, яка сигналізуватиме про те, що край притупився. Це просто: кут заточування ножа рубанка становить 30 градусів. Професійні тесля заточують фаску без виміру кута, покладаючись на власну інтуїцію і домагаючись необхідного співвідношення між шириною та товщиною ножа.

При заточуванні ножів необхідно дотримуватися балансування та геометрії лез. Якщо ви не можете сміливо власноруч здійснити заточування ножів ручним способом, на допомогу прийдуть пристрої та пристрій для заточування ножів для рубанка.

Дізнатись докладніше про ножі рубанка вам допоможе відео.

Навчитися заточувати ножі рубанка нескладно. Достатньо вивчити конструкцію пристроїв, пристроїв та верстатів для заточування, а також вміти надійно закріплювати лезо ножів.

Пристосування для заточування

Найпростішим, тому доступним ручним пристосуванням для заточування ножів можна назвати дерев'яний брусочок, у верхній частині якого закріплений ніж рубанка.

Даний пристрій має дві точки дотику: в одній точці спирається заточуваним лезом на абразив, а другою точкою на кут бруска. Примітивна конструкція та ручне переміщення пристосування, проте, дозволяють робити непогане заточування ножів рубанка. Слід враховувати, що кут заточування геометрично залежить від висоти дерев'яного брусочка над поверхнею абразиву та відстані до місця кріплення.
При заточенні лезо ножа залізця має бути прямолінійним.

Існують також такі пристрої, що використовуються для заточування:
коло заточувальної
притиск для заточування
ролик бочкоподібний
хонінгувальний брусок
точила з фронтальним і бічним затискачем.
Коло заточувальне є абразивним кругом діаметром до 60 мм з товщиною кола до 18 мм і шестигранним хвостовиком. Для зручності заточування коло обладнане конусним заглибленням, розташованим по колу. Коло заточувальні виготовляють з карбіду кремнію. Для заточування як рушійний елемент використовується електродриль.

Притиск для заточування призначений для надійного затискання ножів для рубанка на заточувальному упорі. Притиск має 3 робочі положення, які дозволяють встановлювати стрижень, що вирівнює під необхідним робочим кутом заточування. Кут заточування може коливатися від 30 до 90 градусів. Притискання кріпиться на гвинтах, розташованих на пластикових прокладках. Матеріал виготовлення притиску – анодований алюміній.

Ролик бочкоподібний призначений для усунення дефектів заточування на заготовці, що заточується. Ролик має характерну форму, яка дозволяє за 3 заходи ліквідувати «доріжки», що утворюються після заточування точилкою. При цьому зберігається кут 90 градусів між бічними частинами ножа та ріжучою кромкою.

Брусок хонінгувальний призначений для функції підкладки під абразивну пасту. Зручні геометричні розміри та матеріал виготовлення – низьковуглецева стабілізована сталь забезпечують площинність по всій поверхні заточування до 0,127 мм. На відміну від водного каміння, брусок не потребує протирки поверхні при заточуванні. Є можливість приклеювання бруска до значної площі поверхні, що забезпечує найкращий комфорт під час роботи.

Стругачка Veritas Sharpening System з фронтальним та бічним затиском призначена для заточування ножів рубанків та фуганків, винятки становлять леза ножів від японських виробників. Стругачка являє собою полотно, яке можна затискати разом з лезом ножа фронтально або збоку. Стругачка оснащена роликом, який запобігає будь-яким пошкодженням каменю заточувального. Заточування лез ножа здійснюється за рахунок шаблону, що виставляє кут з можливістю ручного регулювання.

При роботі з пристроями для заточування необхідно приділяти увагу надійному кріпленню лез ножів.
Як навчитися заточувати ножі рубанка з використанням пристосувань вам допоможе це відео.

Але особливий інтерес при заточуванні ножів викликає робота на верстаті. Навчитися працювати на верстаті можна самостійно, ознайомившись з інструкцією.

Точильний верстат Tormek

Верстат Tormek це низькооборотний точильний верстат з потужним двигуном і значним моментом, що крутить. Верстат дозволяє проводити заточувальні роботи безперервно протягом тривалого проміжку часу. Високу частоту заточування забезпечують низькі обороти (до 90 об/сек) і водяне охолодження ріжучої кромки інструменту, що заточується. Пристрій та принцип роботи верстата для заточування ножів для рубанка досить простий. Заточується інструмент затискається в тримач.

Утримувач із закріпленим інструментом закріплюють на універсальній опорі. Потім провадиться включення точильного верстата. Заточування ножів або інших інструментів відбувається на невеликих обертах із застосуванням заточувального кола, зануреного у воду. Процес заточування видимий, у будь-який момент є можливість регулювання та контролю притискної сили, ширини фаски заточування та швидкості обертання заточувального кола. При заточенні інструмента повністю виключено перепал інструменту. Використання різних заточувальних каменів дозволяє проводити заточування будь-якого металу.

Навчитися працювати на заточувальному верстаті можна за кілька заходів. Тому заточування ножів своїми руками не становитиме складності. Для більшої впевненості у роботі та практики заточування ножів рубанка можна ознайомитись із відео.

Нагадаємо, що заточувальні роботи завжди вимагають уваги та дотримання правил техніки безпеки.

Лезо столярного інструменту призначене для обробки деревини. Воно тривалий час зазнає більших навантажень, ніж клинок звичайного ножа.

Тому йому надається оригінальна форма, що вимагає заточування спеціальними способами. Доступна для новачка якісна ріжуча кромка створюється простим заточним візком.

У статті на основі особистого досвіду зібрані практичні поради домашньому майстру як виготовити простий пристрій для заточування ножа рубанка або іншого інструмента з поясненням технології операцій схемами, картинками та відеороликом.

Весь процес створення візка зайняв буквально півгодини та проходив на кухні. Така технологія називається: збирання на колінці або табуретці. Вона не вимагає складного обладнання, дозволяє виготовити пристрій із найдоступніших деталей. У той же час, ніщо не заважає вам для професійної роботи зібрати подібний інструмент не з деревини, а металу, використовуючи професійне обладнання.

Геометрія леза рубанка, стамески, долота

Оптимальний профіль ріжучої кромки столярного інструменту сформувався досвідченим шляхом. Він трохи відрізняється від звичного перерізу звичайного ножа, леза.

Хоча полотно клинка також має прямокутну форму.

У поперечному перерізі столового леза створюється односторонній профіль.

Можна сказати, що площина спусків суміщена з підведенням, а ріжуча кромка остаточно доводиться за рахунок формування мікропідведення під час полірування на ремені шліфувальному.

Кут заточування може змінюватись в межах від 25 до 45 градусів. Він залежить від щільності деревини, що обробляється.

Як зробити пристрій для заточування

Спочатку потрібно підготувати все необхідне обладнання для збирання, а потім приступати до монтажу.

Підготовчий етап

Мені потрібно було знайти витратні матеріали і зібрати не складний інструмент.

Необхідні матеріали

Заточний візок я робив із дерев'яного бруска та двох відрізків ламінату. Колісьми послужила пара однакових за розмірами підшипників. Їхній внутрішній діаметр виявився трохи меншим за товщину обраної деревини.

Кріпильними деталями вибрав два шурупи з потаємними головками та пару шестисантиметрових шпильок діаметром 4 мм із готовими фігурними гайками. Можна використовувати і товстіші конструкції.

Інструменти

Звичайна потрібна для висвердлювання кількох отворів. Крім неї потрібно:

• рулетка, лінійка або ;
• олівець для розмітки;
• гострий ніж для робіт з дерева;
• ножівка;
• стамеска;
• молоток;
• ножем від рубанка.

Процес виготовлення

Створення корпусу візка

На шматку ламінату провів олівцем осьову лінію. На ній помітив дві крапки за шириною трохи більшою ніж у ножа рубанка.

Дрилем висвердлив отвори під шпильки 4 мм. Потім наклав цей ламінат на другий і, використовуючи перший елемент як шаблон, просвердлив його так само.

Вийшло дві заготовки для кріплення ножа рубанка з отворами, розташованими трохи більше за його ширину.

Тепер треба перенести цей розмір на корпус майбутнього заточного візка. Для цього заготовлений брусок і тим же свердлом виконав скрізь отвір, відступивши від його краю на відстань, трохи більше ширини колеса підшипника (фото 1).

Виконувати таку роботу зручно. Оскільки він від мене був далеко, то довелося скористатися простим дрилем.

Вставив шпильку в просвердлений отвір і надів на неї заготовку з ламінату (фото 2).

Вона послужила розміткою для висвердлювання другого вертикального отвору (фото 3 та 4). При цьому виявилися недоліки роботи без свердлувального верстата: відхилення свердла зі зворотного боку від вертикальної лінії. Картина не приємна, але цілком припустима.

Щоб головки шпильок і гайки кріплення сховалися в бруску, довелося виконувати неглибоку зенковку товстішим свердлом.

Потім у підготовлені отвори вставив шпильки (фото 1) і повернув на них зі зворотного боку гайки.

Після щільного загвинчування гайок головки шпильок (фото 2) і самі гайки (фото 3) сховалися врівень усередині деревини.

На цей брусок за допомогою шурупів закріпив нижню пластину ламінату. Її довелося просвердлювати (фото 1, 2) і зенкувати (фото3,4) прямо на дерев'яному бруску.

У підготовлені отвори закрутив викруткою шурупи врівень з верхньою поверхнею пластини.

На цьому фото видно ще один дефект свердління, допущений при необережній зенковці: праворуч від другого гвинта утворився суцільний отвір великого діаметра в ламінаті. Причина: випадкове натискання на корпус дриля під час роботи. Тому довелося переробляти цю операцію. Врахуйте мою помилку та свердліть акуратно.

Зайву частину деревини бруска просто обрізав ножівкою.

На підготовлений корпус візка залишилося закріпити підшипники.

Монтаж коліс

У бруску олівцем помітив лінії для встановлення підшипників.

За базові розміри була прийнята ширина пластини ламінату (фото 1) та варіант нижнього розташування коліс (фото 2). Для цього скористався відрізком бруска. Нагадаю, що його товщина трохи більша за діаметр внутрішньої обойми підшипника.

Залишилося трохи попрацювати ножівкою.

А також скористатися стамескою з молотком.

В результаті вийшла заготівля корпусу, на яку залишилося закріпити колеса.

Для цього провів олівцем осьову лінію для центрів підшипників, а з торців також зробив відповідну розмітку.

З її допомогою ножем надав прямокутним виступам форму циліндра.

Підправив зрізи рашпілем.

Встановив на них підшипники.

Змазав їхню площину кріплення для подальшої міцності клеєм і забив молотком до повного прилягання.

Встановив зверху другу фіксуючу пластину з ламінату. Вставив між ними полотно рубанка та закріпив його під певним кутом до поверхні основи кріпильними гайками. Вийшов саморобний заточний візок.

Як нагострити ніж рубанка

Перша спроба виправлення ріжучої кромки показала хорошу працездатність створеного пристосування для заточування столярного інструменту, але одразу вказала на його недоліки, допущені поспіхом.

Що ускладнює роботу заточувального візка

Про висоту корпусу

Для створення якісного ріжучого краю необхідно правильно виставити кут заточування. Він формується висуванням ножа рубанка, що використовується як гіпотенуза прямокутного трикутника.

Цей фактор необхідно враховувати під час створення висоти візка. Для формування найгостріших кутів мені потрібно було максимально висувати ніж із заточувального пристосування, а це не дуже зручно.

Тому при налагодженні я зменшив висоту пристрою до мінімуму, обрізавши частину корпусу. На це пішло всього кілька хвилин, а можливості та зручність користування інструментом розширилися.

Про ширину відстані між колесами

Тут теж було допущено помилку. Широкий візок вимагає великогабаритного точильного каменю або наждачного паперу великої площі. Це не ощадливо.

Я по можливості зменшив відстань між шарикопідшипниками, і вони стали поміщатися на саморобному, зробленому мною з керамічної плитки. З його допомогою зручно здійснювати доведення ріжучої кромки після її редагування на крупнозернистій шкірці.

Зроблений мною корпус із бруска зручніше виконувати із трьох складових частин:

1. нижньою, що служить віссю кріплення коліс та прикріпленою на верхньому перехіднику;
2. середньої прямокутної;
3. верхньої із закріпленої кріпильної пластини.

Нижню заготовку з підшипниками можна робити вже ніж ширина полотна рубанка і кріпити окремими шурупами до середньої, а шпильки розташовувати в середній і верхній частинах. В цьому випадку різальний інструмент стане зручнішим.

Технологія заточування

У цьому питанні нічого складного немає, якщо правильно встановити ножі рубанка. Його площина підведення повинна точно лежати на поверхні точильного каменю в той момент, коли візок знаходиться в робочому положенні. Потрібно звернути увагу на:

• щільність та рівномірність прилягання поверхонь;
• строго перпендикулярне положення ріжучої кромки щодо напрямку руху заточного візка;
• відсутність перешкод по дорозі коліс.

Саме заточування виконується швидко. Мій помічник - школяр початкових класів з великим інтересом виконав цю нескладну роботу, покатавши підготовлене пристосування по рівно розстеленій смузі наждакового паперу.

У нього вийшов досить задовільний результат: цілком нормальна рівна ріжуча кромка, але не до кінця сформована площина скосу внизу.

Мені залишилося трохи попрацювати, щоб усунути цей дефект. Потім довів ріжучу поверхню до гарного стану на саморобному точильному камені із дрібним зерном.

Але навіть у такому стані рубанок став добре стругати деревину, створюючи тонку та рівномірну стружку.

Закінчуючи виклад матеріалу хочу звернути увагу, що пристрої для заточування ножів рубанка, стамески та іншого столярного інструменту мають різні конструкції. Найпростіші створюються із звичайного дерев'яного бруска, в якому робиться пропил під кутом для кріплення ріжучого леза.

Цим бруском ведуть по точильному каменю. Заточування цілком задовільне, але виникає додаткове тертя деревини, яке до того ж поступово сточується. А в описаній конструкції підшипники кочення знімають це навантаження.

Про них докладно розповідає Андрій Ярмолкевич у своєму відеоролику "Заточення ручного рубанка".

У майстерні домашнього майстра завжди багато інструментів. Як правильно заточити рубанок, щоб він завжди був у робочому стані?Навчитися робити це має кожен майстер, який має ручний чи електричний інструмент.

Столярний інструмент для стругання дерева у вигляді дерев'яної колодки з широким лезом.

Для чого потрібне ручне заточування

Працездатність будь-якого рубанка залежить від правильного заточування та встановлення його ножів. Ніж встановлюється на своє місце та висувається через проріз. Через неї видаляється стружка під час роботи рубанка. Як визначити, що настав час заточування ножа рубанка? Зробити це досить просто: потрібно просто подивитися на край. На ній при уважному розгляді видно ниткоподібну смужку - вона і є ознакою затуплення ножів. Слід дотримуватись геометрії лез при їх заточуванні. Заточувати ножі можна вручну, але в наші дні багато майстрів користуються спеціальними верстатами та пристроями. Найпростіший пристрій - це дерев'яний брусок для закріплення ножа. Заточення у разі йде вручну. Брусок регулює кут заточування. Загальний вигляд ножа ручного рубанка представлений на зображенні 1. Ніж, закріплений у пристрої, на зображенні 2. При заточуванні зазвичай користуються колом з карбіду кремнію, кут заточування - 30 градусів. Іноді може відрізнятися від цього розміру. Ніж, приготовлений до заточування, показано на зображенні 3.

Повернутись до змісту

Заточення ножів рубанка на верстаті та їх регулювання

Ножі для електрорубанку є витратним матеріалом.

Найчастіше при заточуванні рубанка користуються спеціальним верстатом. Навчитися правильно заточувати інструмент на ньому досить просто - достатньо ознайомитися з інструкцією. До такого обладнання відноситься верстат Tormek (зображення 4). Він оснащений потужним двигуном, має низькі обороти, може заточувати інструмент протягом досить великого проміжку часу. Висока чистота та точність заточування забезпечує водяне охолодження кромки ножа.

Заточувані ножі затискаються тримачами, які кріпляться на опорі. Під час роботи верстата є можливість регулювання притиску, ширини фаски, швидкості обертання кола. На верстаті можливе заточення інструменту з будь-якого металу. Сам процес роботи на верстаті дуже простий, потрібно лише дотримуватися деяких правил техніки безпеки.

Поширеним різновидом ручного рубанка є його електричний варіант. Ножі у нього належать до витратних матеріалів. Їх, зазвичай, буває 2 штуки. Вони кріпляться на спеціальному барабані та знімають верхній шар деревини на заготівлі. Ці вироби виготовляють з особливого сорту інструментальної сталі. Вони добре піддаються заточенню. Для деяких моделей вони виготовлені з карбіду вольфраму, який має особливу міцність.

Кут рубанка має бути заточений під кутом від 45 до 60 градусів.

Відрізняються ножі та своїми формами. Вони бувають:

• прямими;
• заокругленими;
• фігурними.

Прямі леза використовуються для обробки вузьких заготовок та вибірки чвертей. Заокругленими лезами обробляють широкі площини. Заокруглення на кінцях роблять обережними переходи між лініями проходу рубанка. Хвилясті фігурні леза потрібні для імітації різних зістарених поверхонь. Перед початком роботи із рубанком необхідно перевірити правильність встановлення ножів. Для цього потрібно перевернути рубанок вгору підошвою та подивитися на лезо: його ріжуча кромка повинна виступати над підошвою на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Інтерскол та Байкал мають дуже гарну якість щодо інших виробників.

За потреби леза регулюють. Для регулювання послаблюються гвинти, потім регулювальні гвинти повертаються в різні сторони до того моменту, поки ножі не займуть свого місця. Після цього залишається їх закріпити. Нові електричні рубанки найчастіше йдуть із заводу відрегульованими. Ними можна скористатися відразу. Але налаштування необхідно періодично перевіряти, адже вони можуть змінитися в моменти зустрічі леза з сучком або цвяхом. Після регулювання рубанок перевіряють на непотрібному бруску чи дошці.

Дуже надійні та міцні леза мають рубанки Байкал та Інтерскол. Вони трохи ширші за інші моделі, товщина їх теж дещо більша. Заточуються вони звичайними методами. Кут заточування дорівнює приблизно 30 градусів. Щоб якість стругання була високою, ріжуча кромка не повинна мати жодних задирок. Для цього заточені ножі слід правити, використовуючи шліфувальне коло. Залізку встановлюють у пристрій і рухають їм з одного боку в іншу. Тиск на коло або селище має бути мінімальним, щоб не перегріти деталь. Завдяки цій маніпуляції ніж отримає особливу гостроту.

При доведенні з використанням різного роду осілків застосовують як охолоджувач воду, масло, гас. Якщо осередок має різну структуру на кожній стороні, то спочатку користуються крупнозернистою стороною, потім дрібнозернистою. Оселок потрібно періодично промивати, щоб він не засолився.

Рубанок – найпопулярніший інструмент для обробки деревини. При роботі з ним велике значення має стан його лез - якщо прилад заточений неправильно, на дереві з'являються грубі краї і якість матеріалу, що отримується, падає.

Тверде дерево найбільше зношує лезо пристосування, на ньому проступають вибоїни та зазубрини. Ще більші збитки деталь отримує, коли натикається на цвях у матеріалі, що стругається.

Заточування рубанка можна провести самостійно, але при цьому необхідно бути вкрай акуратним і виконувати належні інструкції. Дотримуйтесь наведених нижче порад, якщо ви зіткнулися з проблемою при роботі і вам необхідно знати, як заточити ножі для даного інструменту.

Ножі для рубанків – які можна ув'язнити?

Експлуатація тієї чи іншої рубанка, передусім, залежить від його типу. Виділяють два основні різновиди:

• ручні рубанки - виготовлені із пластику, металу або дерева та поширені повсюдно;
• електричні рубанки - цей тип виробляється з вбудованим двигуном для підвищення швидкості та ефективності процесу;

В електричному карбованці ножів, або різців, може бути один або два. Виготовлені вони зазвичай із інструментальної сталі або карбіду вольфраму. В останньому випадку різці не підлягають повторній експлуатації та мають бути замінені. Також вони різняться формою до виконання різних функций.

Як визначити, що рубанку потрібно заточувати

Можна легко визначити стан різця, розглянувши кромку елемента. Якщо на ній видно тонку блискучу смужку, значить, лезо потрібно заточити.

На деякі рубанки ставляться двосторонні ножі – при затупленні такий виріб достатньо перевернути і працювати менш зношеною стороною.

Як правильно заточити рубанок

Для того щоб правильно заточити різець необхідні наступні інструменти:

• наждак зі шліфувальними колами;
• дрібнозернистий брусок;
• камінь для шліфування або шкіряний ремінь з полірувальною пастою;

При сильних пошкодженнях надійніше покластися на велике коло. Під час обробки різець трохи вигинається, і таке коло дозволить запобігти цьому. Однак вирівнювання фаски не уникнути навіть у цьому випадку.

Добре підійдуть наждаки з двома колами - один дрібно- та інший крупнозернистий. Вони дозволяють виконати найточнішу правку ножів.

Неправильно заточені ножі не принесуть належної якості матеріалу, що обробляється.

Для якісного заточування матеріалу критично дотримуватися правильного куту застосування леза. У багатьох випадках він варіюється від 25 до 45 градусів, проте для кожного ножа цифра індивідуальна та залежить від твердості сталі. Кут слід зіставляти із шаблоном, який ви можете зробити самостійно.

Не рекомендується тиснути на лезо занадто сильно, інакше наждачне коло сточуватиме метал товстими шарами - це в кінцевому підсумку може призвести до непридатності матеріалу. Від тертя поверхню кола сталь нагрівається, тому бажано періодично опускати її в холодну воду. Так ви уникаєте можливого спотворення полотна ножа під час нагрівання.

Після обробки шліфувальним колом лезо потрібно підкоригувати за допомогою дрібнозернистого бруска. На завершення процедури матеріал правиться у камені для шліфування, а за його відсутності - шкіряному ремені з полірувальною пастою.

Вся викладена операція дуже трудомістка та тривала. Тим не менш, потрібно своєчасно заточувати ножі – найкраще за перших натяків на зниження якості роботи рубанка. Якщо ігнорувати даний момент, ножі врешті-решт можуть виявитися непридатними для подальшої експлуатації - доведеться їх замінити.

За відсутності наждака ви можете зібрати простий ручний засіб для заточування різця. Для цього вам знадобиться:

• брусок;
• абразив.

Закріпіть ніж у верхній частині бруска та поставте лезо на поверхню абразиву. Кут нахилу ножа геометрично визначатиметься висотою бруска. Зміщуйте брусок, не допускаючи надто сильного тиску на абразив, а щоб його було легше переміщати, поставте його на скло.

Якщо ви не маєте досвіду заточування рубанка своїми руками, краще зверніться до фахівця. Крім того, ви можете отримати травму.

Перевірка регулювання леза

Після заточування пристрою необхідно коректно його відрегулювати. Для цього, після встановлення різця, вам потрібно оглянути рубанок та оцінити відстань, на яку лезо виходить за поверхню.

Оптимальним вважається випадок, коли елемент виступає на 0,5 мм, а грубішої обробки - на 1 мм.

Занадто великий зазор призведе до того, що стружка буде великою і вам не вдасться досягти бажаного результату. Навпаки, якщо виступ незначний, то стружки буде дуже мало і обробка деревини займе багато часу.

Порівняно з іншими столярними інструментами, наприклад, шехребелем, який використовується при первинному теску, рубанок призначений для більш тонкої обробки дерева, і тому стружка при роботі з ним має бути невеликою товщиною.

Як оцінити якість заточування

По завершенню процесу бажано одразу перевірити успішність виконаних дій. Про якість заточування лез можна будувати висновки по стружці. Проведіть рубанком по всій заготовці. Якщо в результаті поверхня виробу гладка, а стружки довгі, значить вам вдалося заточити ножі для рубанка як слід.

Спочатку трохи про те, якими бувають ножі. Є два типи - одноразові та багаторазові. Перші, як відомо з назви, не точать, а просто змінюються на нові. При цьому вони обов'язково випускаються двосторонніми, тому при затупленні першої сторони треба просто перевернути їх і можна працювати знову, поки друга сторона не затупиться. А після зношування другої сторони купуємо нові. Ну і якщо у вас саме цей випадок, то ви можете не думати про заточування.

Багаторазові можуть бути як одно-, так і двосторонніми. Природно, двосторонній потрібно спочатку використовувати з обох сторін, а потім уже точити.

Одноразові та багаторазові ножі електрорубанка

Свідченням того, що ножі затупилися, є те, що рубанок важко рухається по дерев'яній поверхні, а також оброблена ним поверхня залишається недостатньо гладкою.

80 найменувань електрорубанків за низькими цінами. Натисніть, щоб побачити

Отже, щоб самому зробити правку, знадобиться спеціальний пристрій. Завдяки йому вдається заточувати під правильним кутом. У деяких рубанків така пристосування йде у комплекті. Якщо ж її немає, то потрібно придбати її в магазині.

Також, звичайно, буде потрібний абразивний камінь із дрібним зерном. Перед тим, як на ньому точити, замочіть на кілька хвилин у воді.

Ножі закріплюються у вказаний вище пристрій. Вони можуть затискатися парою, а можуть і окремо. Якщо ви ставите відразу їх обоє, то скоси вістря повинні бути в одній площині, щоб їх не збити. При кріпленні поодинці необхідно стежити, щоб скошений край на пристрої був паралельний поверхні каменю.

Кріплення ножів на пристрої для заточування

Ну і в результаті все заточення зводиться до того, щоб зняти з леза задирки та нерівності. Водимо ножами по абразивному каменю, доки вони не заточаться. Якщо лезо дуже сильно затуплене і його ручна редагування здасться вам занадто стомлюючою, то можна зробити її на електричному точилі. Головне все зробити обережно.

Процес заточування ножів електрорубанка

На цьому все. Сподіваюся, стаття виявилася для вас корисною. Читайте також інші матеріали на моєму сайті. І до нових зустрічей!

Як наточити ножі у електрорубанку?

Почну з того, що наточити ножі для електрорубанка вручну просто не реально, доведеться купувати якийсь верстат або точило зі спеціальною пристроєю, інакше, на жаль ніяк. Я користуюся заточувальним верстатом

На початку треба визначитися, які саме ножі встановлені на Вашому електро-рубанку, є одноразові, вони взагалі не заточуються, є під заточування.

Також подивіться комплектність електро-рубанка, у багатьох моделях (особливо брендових) у комплекті є пристрій для заточування ножів електро-рубанка.

Якщо під заточування знімаємо ножі з рубанка.

Вставляємо ножі (два) ось у такий пристрій, для заточування, з комплекту,

Ножі вставляється в пристрій до упору, леза ножів в одній площині.

Раджу попередньо його намочити (змочити) водою.

В принципі, все і заточувальні верстати не потрібні, все робиться в ручну.

Заточення ножів електрорубанка справа не особливо хитра але слід мати ряд пристроїв, щоб правильно виконати таке заточування. За часів, коли ще не було таких пристосувань, заточування проводили в ручну справу це клопітке і вимагало відмінної виучки заточника. Для цього необхідний був наждачний брусок з рівною поверхнею без виробок. Кут заточування потрібно було суворо дотримуватись він повинен бути 35 градусів.

Зараз користуються спеціальними пристроями це швидко і якісно, ​​але при всьому механізмі заточування потрібно стежити за виробленням на камінні, інакше заточки не вийде. В оправу вставляється ніж від ел. рубанка, витовлюється правильний кут заточування, потім включаємо верстат так і відбувається заточування ножа.

Існує кілька способів заточування ножів барабана електрорубанка, в основному вони поділяються на два методи:

Потрібно зняти леза з барабана і встановити їх у спеціальну оправку, тримаючи руками оправку, потрібно водити ножі по рівній площині круговими рухами, для заточування підійде абразивне коло і на доведення лист наждачного паперу.

2) Автоматизований метод

Знімаються ножі з барабана і монтуються в спеціальне пристосування, яке встановлено на наждачному верстаті. Пристрій повинен мати плаваючий хід уздовж абразивного каменю, що крутиться. Такий пристрій можна зробити самому.

Кут заточування у лезах становить приблизно 30-45 градусів.

Ножі для сорочка. Заміна та кути заточування

Рубанок – чи не найпопулярніший інструмент в арсеналі домашнього майстра, який займається теслярськими роботами. Саме тому потрібно знати все про заміну ножів рубанка їх правильного заточування та експлуатації. І як правильно вибрати ножі для рубанка як ручного, так і електричного, забезпечити їм максимальну стійкість – ці питання будуть розглянуті далі.

Всі ножі для ручних рубанків (у електричних є деякі нюанси, але про це пізніше) працюють в умовах значних навантажень на лезо, що проявляється у підвищених напругах зрізу, які відчуває метал.

Динаміка роботи ножа рубанка наступна. При зворотно-поступальному переміщенні інструменту ножа врізається в деревину на певну глибину. Оскільки дерево не має скільки-небудь помітної пластичності, відбувається сколювання певного шару з утворенням стружки. Сама стружка також рідко коли має велику протяжність і швидко розколюється на дрібніші фрагменти. Відбувається це в момент «наповзання» зрізаної від заготівлі деревини на похилий край леза. При подальшому русі рубанка виникає тріщина в наступному шарі і т.д.

Якщо не брати до уваги індивідуальні особливості матеріалу, обробка якого проводиться, то на стійкість ножа для рубанка впливає розмір проходу - граничної довжини фрагмента стружки, що зламався. Зі зменшенням прольоту і зниженням глибини стругання поверхня заготівлі стає чистішою і рівнішою, одночасно знижуються і зрізують навантаження на лезо.

Оскільки стружка при вигині з виходом вгору ламається, то найбільша напруга викликається в колодці рубанка. Тому її виготовляють із найбільш твердих деревних порід. Проте стійкість колодки, зазвичай, набагато перевищує стійкість ножа. Пояснюється це:

• Більш сприятливою геометрією колодки, де відсутні концентратори напруги;
• Ситуативним бажанням тесляра (особливо малодосвідченого) збільшити глибину врізання, внаслідок чого товщина проходу збільшується;
• Підвищеним тертям між контактними поверхнями леза ножа та стружкою, внаслідок чого температура на робочій кромці ножа зростає.

Зазначені фактори призводять до швидкого затуплення леза. Тому важливим є правильний вибір геометрії ножа для рубанка, а також матеріалу, з якого виготовляється інструмент.

Ніж ручного рубанка складається з робочої та опорної частини. У конфігурації робочої частини ножа розрізняють:

1. Фаску, що утворюється на тильній частині леза. Вона забезпечує зниження зусилля врізання ножа в деревину за рахунок виключення тертя тильної частини матеріалу заготовки.
2. Передній кут, який здебільшого збігається з прийнятим нахилом ножа у корпусі рубанка.
3. Задній кут самої фаски.
4. Робочий кут загострення, який дорівнює різниці значень кута фаски та кута нахилу ножа в рубанці.

Для довговічності інструменту, що розглядається, найбільше значення має передній кут: саме він визначає гладкість проструганої поверхні, умови видалення стружки із зони обробки і навантаження на лезо.

При виборі оптимального значення даного кута враховуються такі факторы:

• Фізико-механічні властивості оброблюваного матеріалу. Зокрема, із підвищенням твердості кут необхідно збільшувати. Для обробки м'якої деревини (липа, осика, сосна, модрина) рекомендується встановлювати ніж під кутом 45±5°, для робіт з більш твердого дерева (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обробці ще більш твердих матеріалів – навіть до 80 º. Такі рекомендації пов'язані з абразивною дією, яка виробляє прохід стружки під час його підйому із зони стругання;
• Вид стругання. Практично кожен вид деревини вимагає певного кута нахилу рубанка до площини заготовки, що обробляється. Наприклад, сосна найкраще стругається при нахилі інструмента на кут заточування ножів ручного рубанка 40...500 від осі дошки. Менш м'які сорти обробляються під кутами заточування 25...30 º. Цей прийом забезпечує кращу якість стругання, але ніж у своїй сильніше нагрівається, отже, швидше затупитися;
• Матеріал та твердість ножа. Найбільше для цих цілей підходять швидкорізальні сталі Р12 або навіть Р18 (з цієї причини деякі домашні майстри для виготовлення ножів рубанків використовують частини пиляльних дисків фрикційних пилок, які працюють у схожих умовах). Менш стійкими будуть ножі для рубанків, виготовлені із звичайної інструментальної сталі типу У7 або У8.

Заточення ножів для ручних рубанків

Робоча кромка ножа є ребро, яке все-таки має незначний радіус закруглення. Перед заточуванням візуально перевіряють цілісність кромки: на ній не повинно бути місцевих виривів металу. За наявності ножі для рубанка доведеться вкоротити.

Для максимального зменшення радіусу закруглення на кромці заточування рекомендується проводити в два етапи. Спочатку проводиться первинне заточування: ніж з боку фаски, що затупився, підносять до периферії точильного кола і сильно притискають. Число оборотів точила має перевищувати 600…700 хв -1 , інакше знімання металу виявиться значним. Важливо і не перестаратися із силою натискання, оскільки на сталі можуть з'явитися синьо-фіолетові кольори втечі – неприємна ознака відпустки металу. Твердість ножа для рубанка при цьому знизиться, і доведеться шляхом досить складної термообробки (відпал + гарт + відпустка) відновлювати характеристики матеріалу.

За відсутності точила надходять у такий спосіб. Заточування ножа для ручного рубанка робиться крупнозернистим точильним бруском, який потрібно зафіксувати на робочому верстаті (обидві руки повинні залишатися вільними). Заточування виконують круговими переміщеннями фаски поверхнею бруска. При цьому бажано періодично змочувати ніж водою або мильним розчином. Це не тільки очищає поверхню, що заточується, від дрібних частинок металу ножа, але і дозволяє рівномірно охолоджувати інструмент.

Поява на лезі тонкого задирки по всій його довжині – ознака переходу до другого етапу заточування. Тут інструмент заточується з використанням більш дрібнозернистого бруска, який зніме задирок. Загальноприйнята градація брусків за їх зернистістю:

1. Висока зернистість (30 ... 180 мкм): бруски / точила з карбіду кремнію або корунду. Застосовуються видалення великих дефектів на ножах, зміни кута фаски тощо.
2. Середня зернистість (7...20 мкм): бруски/точила з електрокорунду або діоксиду хрому. Підходять для попереднього заточування.
3. Мінімальна зернистість (3…5 мкм). Матеріали ті ж, що інструмент використовується для остаточного заточування ножів.

Після закінчення заточування лезом ножа проводять по шматку дерева твердих порід, який остаточно зніме фрагменти задирки.

Заточення ножів електрорубанків

Основними особливостями ножів для рубанків приводного типу є їхня двосторонність, а також робота виключно вздовж волокон деревини. Якщо ножі виконані з інструментальних сталей, то вони піддаються заточенню, тоді як твердосплавні ножі доведеться замінювати. При затупленні однієї частини ножа його перевертають на протилежний бік і продовжують експлуатувати.

Розрізняють такі виконання ножів електрорубанків:

• Прямі – вони використовуються для робіт із вузькими пазами виробами;
• Заокруглені – підходять при струганні ширших поверхонь;
• Фігурні або хвилеподібні, що застосовуються для утворення фактурних поверхонь на виробі.

Ножі відрізняються своїми розмірами, зокрема, довжиною. У імпортного інструменту стандартним вважається розмір 82 мм, такі ножі на практиці називаються «пластинами». Проте деякі вітчизняні виробники виготовляють ножі, сумісні з інструментами закордонного виробництва. Електрорубанки підвищеної потужності (призначені для робіт із міцнішою деревиною) комплектуються товстішими ножами шириною 110 мм. Особливість таких ножів – наявність отворів кріплення.

Чим довше ніж, тим легше його ув'язнити. Як і в попередньому випадку важливо знати матеріал, з якого виготовлений ніж. Процес заточування ножів для електрорубанків полягає в наступному.

Спочатку визначають поточний стан ріжучої кромки. Якщо на фаску ножа виразно видно блискучу смужку, то такий інструмент потребує заточування. Її проводять під кутом заточування 30 0 , використовуючи шліфувальний круг з напрямним кондуктором, попередньо змочений водою. Шліфування можна виконувати як зворотно-поступальними, так і круговими переміщеннями ножа. У першому варіанті руху повинні виконуватися поперек робочої поверхні леза. Охолодження в процесі шліфування є обов'язковим: ножі електрорубанків працюють при набагато більш високих швидкостях, а тому вкрай чутливі до зменшення твердості. Саме це і станеться, якщо шліфування вести на звичайному повітрі: сталь відпускається, і її твердість падає.

Слід зазначити, що всі моделі електрорубанк комплектуються спеціальними власниками. Закріпивши в такому тримачі ніж, можна порівняно зручно заточувати його і на звичайному шліфувальному бруску. У процесі заточування візуально контролюють стан поверхні леза: робоча кромка повинна мати дзеркальну поверхню.

Після закінчення робіт поверхню шліфувального круга чи бруска слід ретельно очистити від жирових забруднень.