Покрокова установка кондиціонера власноруч. Установка кондиціонера своїми руками: робимо монтаж за інструкцією у квартирі. Установка кондиціонера своїми руками: інструменти – повний перелік

У порівнянні з іншими пристроями кондиціювання, спліт система має складнішу двоблочну конструкцію. Ця система складається із зовнішнього компресорно-конденсаторного модуля та внутрішнього модуля випарника з відповідною кількістю комунікацій, якими подається фреон та електрика, відводиться конденсат. Така схема ускладнює монтаж, але не виключає самостійного встановлення. Щоб встановити такий кондиціонер, достатньо ознайомитися з інструкцією, заповнити недолік знань і досвіду через інтернет ресурси, проконсультуватися з фахівцями.

Особливості монтажу залежать від конструкції внутрішнього модуля, який може бути настінний або підлоговий. Для економії місця у невеликих квартирах зазвичай використовують настінний кондиціонер. Такий спліт дещо складніше в установці через потребу в міцному настінному кріпленні. Але незалежно від деталей роботи проводяться в наступній послідовності:

монтаж окремої проводки;
встановлення зовнішнього конденсаторного блоку;
кріплення випарника (внутрішнього блоку);
підключення комунікацій із вакуумуванням;
тестове включення.

Інструменти

Щоб встановити спліт самому знадобиться інструмент. У набір рекомендують включити:

дриль з перфоратором та відповідним набором свердл, який здатний пробити капітальну бетонну стіну;
труборіз для акуратного обрізання трубок без загрози засмічення мідною стружкою;
комплект для розвальцювання країв трубок, що дозволить забезпечити герметичність з'єднань;
ример, яким можна зачистити кінці з'єднань;
насос, можна велосипедний, для оцінки герметичності;
вакуумник, для видалення вологи із системи вакуумуванням;
індикаторна викрутка та тестер для прокладання електропроводки;
манометр контролю тиску.

Як вибрати місце

Перш ніж встановити модулі спліт системи, необхідно правильно визначити їх місце. Для зовнішнього блоку місце має:

захищати прилад від прямих сонячних променів та впливу пилу;
гарантувати стійкість конструкції;
забезпечувати вільний простір, достатній для нормальної роботи пристрою.

Тут така ситуація виключена, а необхідний захист блоку забезпечує козирок. Додатковим плюсом є зручність обслуговування. При виборі місця під компресор потрібно:

забезпечити захист від нагріву сонцем чи опаленням;
виключити загрозу займання різних випарів та протікання газу;
надати необхідний за інструкцією вільний простір та відстань від підлоги по периметру блоку;
запобігти наведенню від електроприладів, що постійно працюють (відстань не менше метра);
гарантувати міцність стіни, що не допускає обвалення конструкції.

Монтаж окремої проводки

Спліт система навіть у найменш потужному варіанті вимагає не менше 1,5 кВт. Така потужність потребує окремої лінії, ненавантаженої іншими споживачами, особливо у будинках раніше 90-го року.

Для неї необхідні:

двожильний провід перетином від 1,5 до 2 мм, обов'язково мідний;
автомат відключення на 16А.

Якщо планується сховати проводку в штробі, слід подбати про це під час ремонту, щоб не псувати дорогий інтер'єр відремонтованої квартири. Коли ідея встановити спліт прийшла після ремонту виходом, може бути монтаж додаткової проводки в коробі. У будь-якому випадку це дозволить:

уникнути перевантажень;
запобігти виходу з ладу приладу;
виключити ймовірність пожежі внаслідок замикання.

Встановлення зовнішнього конденсаторного блоку

Складність цього етапу залежить від місця, де вирішено розмістити кондиціонер. Можуть використовуватися три варіанти:

на відкритому балконі;
на лоджії;
на стіні.

На балконі достатньо встановити короткі кронштейни та помістити на них модуль. Функцію захисту виконуватиме штатний козирок балкона.

При виборі лоджії можна обмежитися тими ж кронштейнами, але слід пам'ятати, що замкнутий простір не забезпечує необхідної циркуляції повітря, що виведе з ладу кондиціонер.

Уникнути цього допоможуть відкриті стулки, що знижує цінність лоджії, особливо в зимовий час. Змонтувати модуль на стіну неможливо без посилених кронштейнів, які повинні впевнено тримати вагу в кілька разів більше за масу самого блоку. Для їхнього кріплення краще використовувати довгі анкери з діаметром 20 мм.

Кріплення випарника та монтаж комунікацій

Перед встановленням необхідно розмітити місця кріплень. Перевірити їх по горизонталі та вертикалі за допомогою рівня. Після цього робота виконується у такому порядку:

Висвердлюються отвори по розмітці та вставляють анкер.
Шурупами кріпиться монтажна пластина;
У відповідність до положення блоку пробивається отвір під комунікації (50 - 80 мм) з невеликим ухилом назовні під дренаж.
В отвори монтується гідроізоляційна склянка з трубкою.
виконується перевірка на правильність підключення дроту до клем відповідно до схеми.
Трубки з теплоізоляцією з флексу та дренаж приєднуємо до відповідних патрубків.
За потреби подовження краю трубок з надітими гайками попередньо розвальцьовуються.
З трубок, дренажу та проводів за допомогою ізоленти формується компактний джгут (траса), який пропускається через отвір назовні.
Внутрішній блок навішується на монтажну пластину.

Виконавши зазначені роботи, можна встановити зовнішній блок раніше закріплені кронштейни і підвести до нього трасу. Слід уникати надмірних зусиль при згинанні трубок, щоб уникнути деформації та зморшок (допустимий радіус вигину не менше 100 мм). Якщо кондиціонер нависає над тротуаром, необхідно потурбуватися про альтернативні варіанти виведення конденсату всередині приміщення.

Герметизація та вакуумування

Правильно встановити спліт не можна без герметизації та вакуумування комунікацій. Герметизація сполук виконується за допомогою мильного розчину та звичайного велонасосу. Розчин наноситься на з'єднання та за допомогою насоса прокачуються трубки. При появі пухирів гайки обережно підкручуються на 1/8. Процедура виконується поки міхур не припиниться.

Потім виконується вакуумування, яким видаляється повітря, пил та залишки вологи. Для цього:

відкриваємо кілька ходових портів;
підключаємо вакуумний насос через сервісний порт;
включаємо його та чекаємо тиску 10 мм ртутного стовпа;
закриваємо важіль низького тиску;
відключаємо насос, повертаємо заглушки на всі відкриті порти.

Тестування

Перед перевіркою наповнюємо спліт фреоном чи холодоагентом залежно від вимог інструкції до вказаного тиску. Тестування включається за допомогою автомата роз'єднувача. При правильному монтажі кондиціонер автоматично увійти в режим тесту. Його результатом мають бути:

нормальний струм холодного повітря;
правильне положення жалюзі;
відтік конденсату через дренаж.

За наявності всіх ознак спліт можна експлуатувати повсякденно. В іншому випадку потрібно звернення до фахівців. При цьому гарантія на кондиціонер буде втрачена.

Так що самому встановлювати такий кондиціонер все ж таки не рекомендується. Краще одразу зважити свої сили та подумати про запрошення фахівця.

Слово split взагалі означає «щілина», але в технічному англійському має кілька значень. В даному випадку мова йтиме про систему кондиціювання повітря за допомогою кондиціонера з рознесеними блоками. Ми розповімо, як здійснюється встановлення спліт системи своїми руками у міській квартирі та приватному будинку.

Як працює кондиціонер

Встановлення кондиціонера – справа складна. Щоб не напортачити, потрібно точно знати, що для чого робиться. Тому нагадаємо коротко принцип роботи кондиціонера:

У випарник через вузький отвір - фільєру, або сопло - під тиском надходить охолоджувач: легкокипляча рідина з великою теплотою випаровування. У камері випарника холодоагент, розширюючись, закипає, випаровується і поглинає багато тепла.
На радіаторі випарника утворюється водний конденсат (падає роса). Конденсат стікає в резервуар, а з нього дренажною трубкою - назовні.
Компресор, влаштований за принципом вакуумного насоса, безперервно відкачує пари хладоагенту з камери випарника. Від підвищення тиску за насосом хладагент нагрівається і переходить у надкритичний стан: не газ і не рідина, щось на зразок дуже щільного туману.
Далі холодоагент надходить у конденсаційну камеру, також з радіатором, який обдувається вентилятором. Його температура падає нижче критичної, і холодоагент конденсується в рідину.
Рідкий холодоагент через фільєру вдується у випарник; робочий цикл повторюється.

Що потрібно і що не потрібно кондиціонеру

З принципу роботи кондиціонера зрозуміло, що для його успішної роботи та економного витрачання електроенергії при монтажі слід врахувати таке:

Будь-який тепловий контакт між холодною та гарячою зонами різко збільшує витрату електроенергії: компресору, окрім перекачування агента, тепер доводиться ганяти тепло всередині системи – за гроші власника.
Пил та сміття в системі неприпустимі: вакуумний насос – високоточний пристрій; одна крихта металу може вивести його з ладу.
Система повинна бути повністю герметичною: легкокиплячі рідини так і намагаються випаруватися навіть крізь мікронну щілину.
Зовнішній блок має бути розташований нижче внутрішнього: у цьому випадку термосифонний ефект (нагріта рідина прагне піднятися) полегшує роботу компресора. В іншому випадку компресору, крім додаткової витрати електрики на підйом агента, доведеться ще долати термосифонний ефект.
Зовнішній блок повинен бути розташований у більш прохолодному місці. Будь-яке додаткове його нагрівання оплачує власник.
Дренажна трубка ніде не повинна мати вигину вгору. Будь-яке «U» швидко стає джерелом зарази: конденсат – чиста вода, в якій мікробам та грибкам привільно та вільно, а їх суперечки завжди є в повітрі.

Що таке повітряний спліт

Кондиціонери для спліт-систем виконуються з роздільними блоками: випарним (внутрішнім) та комресорно-конденсаційним (зовнішнім). Назви, втім умовні, т.к. більшість сучасних кондиціонерів можуть як охолоджувати, і обігрівати приміщення; при обігріві холодоагент конденсується у внутрішньому блоці, а випаровується в зовнішньому. Тому частіше кажуть просто: зовнішній та внутрішній блок.

У деяких (досить дорогих) моделях кондиціонерів до одного зовнішнього блоку підключається кілька внутрішніх, які можуть працювати окремо на охолодження та обігрів. Така спліт-система при початковій дорожнечі в експлуатації виявляється економічнішою: міжкімнатний теплообмін у такому разі не заважає, а допомагає кондиціонеру. Як монтується спліт-система у квартирі, показано на малюнку:

Коли краще братися за спліт

Монтаж спліт системи у квартирі краще приурочити до ремонту. Робота має бути серйозною: для монтажу електрики доведеться пройтися не по одній стіні. Якщо стіни вже облицьовані – у витрати заздалегідь закладайте нове облицювання.

Інструмент

Щоб спліт заробив і не зламався через день-тиждень, потрібно придбати або взяти напрокат наступний інструмент:

Перфоратор із набором доліт – доведеться робити отвір під 100 мм діаметром у капітальній стіні.
Арматурошукач, якщо стіна бетонна - потрапивши при довбання на арматурину, доведеться бити новий отвір.
Труборіз. У жодному разі не можна пиляти трубки для холодоагенту ножівкою! У просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка швидко погробить комресор.
Набір для розвальцювання трубок. При розвальцювання підручними засобами герметичності не досягти. Про розвальцювання трубок буде сказано особливо. У комплект хороших наборів для розвальцювання входять і труборіз із шабровкою.
Шабрування (ример) – інструмент для зачистки кінців труб. Надфіль або напилок не годяться через ті ж тирси.
Велосипедний ручний насос для перевірки герметичності системи.
Вакуумний насос для вакуумування системи перед заповненням. Промивка хладоагентом, яку часто рекомендують, не видаляє вологу, а та гробить компресор не гірше за металеву тирсу.
Індикатор фази та тестер для електромонтажних робіт.
Манометр.

Про трубопроводи

Купівля трубок

Мідну трубку краще купувати цілою бухтою: краще витратитися на деякий запас, який потім піде кудись ще, ніж ризикувати компресором: у трубці, від якої відрізалося, може залишитися тирса. Також слідкуйте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом, а сама трубка не мала вм'ятин і тріщин. Довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блок нижче, так що деякий перевитрата при покупці потім компенсується хорошим термосифоном.

Різання, шабрування та розвальцювання трубок

Перш ніж братися за монтаж, потрібно попрактикуватися в розвальцювання трубок: для кондиціонера це життєво важливе питання. Розвальцювання робиться спеціальним інструментом; як він влаштований, виглядає, які можливі дефекти, і яким має бути кінцевий результат – видно на малюнку:

Для тренування потрібно відразу з бухтою трубки купити якийсь обрізок такий самий; бухту до монтажу не чіпаємо. Заодно попрактикуємося в обрізці і шабровці: трубку обрізають круговим рухом, а при шабровці трубку потрібно тримати кінцем вниз, щоб задирки, що зіскоблюються, не потрапили в її просвіт.

Встановлення зовнішнього блоку

Встановлювати зовнішній блок на стіну самостійно, починаючи з другого поверху, не рекомендується. Чому? Див. статистику МНС та МОЗ у розділах: «Реанімація» та «Ургентна хірургія». На щастя, верхні поверхи мають балкони чи лоджії.

На балконі зовнішній блок дуже добре встановлюється на саморобних дрібних (тобто неглибоких) кронштейнах, див. рис. На будь-якому балконі, як його не поверни, завжди знайдеться північна чи східна сторона, яка саме підходить для кондиціонера. Але навіть при встановленні в лоджії «обличчям» на південь козирок захистить зовнішній блок від прямих променів сонця в спекотну пору дня, коли кондиціонер якраз і працює.

При такому способі встановлення монтаж та техобслуговування кондиціонера не викликають труднощів та не створюють небезпеки. Єдина незручна операція – кріплення блоку до кронштейнів; її доведеться робити перехилившись через перила.

Для встановлення кронштейнів скління доведеться на якийсь час зняти, а кореневі частини кронштейнів врізати в нижнє обрамлення рами. Якщо ж «коріння» кронштейнів загнути вниз у вигляді горизонтально розташованих «U», можна обійтися без підкосів і не чіпати обшивку балкона.

Монтаж спліт-системи

Монтаж спліт-системи в квартирі провадиться в наступному порядку:

А тепер опишемо деякі особливості кожної стадії робіт. Допустимі відступи від стін та стелі для внутрішнього та зовнішнього блоків вказані на малюнку праворуч.

Місця для внутрішніх блоків

Внутрішні блоки не можна встановлювати:

Над радіаторами опалення та іншими джерелами тепла.
За фіранками, шторами, ширмами та іншими перешкодами для потоку повітря.
У приміщеннях із джерелами електроперешкод: майстернями з електроінструментом, індукційними та мікрохвильовими печами, електродуховками – наведення можуть вивести з ладу процесор блоку.

Відразу постає питання: а як бути з кухнею? У ній, виходить, кондиціонер ставити зовсім не можна.Правильно. Приплив кондиціонованого повітря на кухню забезпечується.

Електропроводка

Найпотужніший кондиціонер споживає 1,5 кВт електрики. Тому для нього потрібно прокласти окреме проведення перетином не менше 1,5 кв. мм та поставити автомат відключення – як для бойлера чи пральної машини.

При підключенні дротів до вступного щитка жовтий провід з поздовжньою зеленою смугою підключаємо до нейтралі (нульового дроту). Фазу та нуль визначаємо індикатором фази. Якщо проводка робиться із дротів в ізоляції нестандартних кольорів, нуль і фазу потрібно позначити з обох кінців.

Зовнішній блок

Встановлення зовнішнього блоку описано вище.

Отвір у стіні

По-перше, якщо будинок блоковий, потрібно заздалегідь визначити місця залягання арматури. Зрізати арматуру, що виявилася в отворі, не можна: зовнішня стіна завжди несуча, і порушення арматури неприпустимо.

По-друге, необхідна друга людина: від має стояти внизу і попереджати перехожих. Шматок бетону або цегла, що випадково випав, можуть коштувати господареві тривалого тюремного ув'язнення.

Діаметр отвору повинен бути не менше 80 мм. Рекомендації про 60 і навіть 50 мм явно не враховують теплоізоляцію.

Трубопроводи

Трубки розмір обрізаємо із запасом в 1 м, на вигини. Гнути трубки потрібно обережно, щоб не допустити зламу чи зморшок. Зморшки створюють опір потоку агента, а це спричиняє підвищену витрату електрики. Допустимий радіус вигину трубок – не менше 100 мм.

Потім на трубки надягаємо різьбові фланці («гайки») і кінці трубок розвальцьовуємо. Слідкуйте, щоб фланці були надіті правильно - різьбленням до кінця трубки.

Нарешті, приєднуємо трубопроводи до штуцерів. Це потрібно робити по черзі, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не був підключений до гарячого зовнішнього. Справа полегшується тим, що у більшості кондиціонерів штуцери гарячі та холодні різного діаметру.

Фланці на штуцерах затягуємо щільно, але не натуго: мідь легко перетиснути. Дотягуватимемо різьбові з'єднання потім, при герметизації.

Для дренажу потрібен шматок армованої пластикової трубки. Його приєднуємо до стікового патрубка або різьбовим фланцем, якщо він передбачений, або за допомогою відрізка трубки, що термоусаджується. Нагріти термоусадку можна паяльником легкими круговими рухами, трохи торкаючись трубки жалом.

Електроз'єднання

Багатожильним проводом в ізоляції перетином не менше 1,5 кв. мм з'єднуємо однойменні клеми внутрішнього та зовнішнього блоків. Якщо найменування деяких клем не збігаються – розуміємося на інструкції, консультуємося з фахівцем. Зрозуміло, як трубопроводи, і проводи проводимо через отвір у стіні.

Герметизація

При герметизації використовуємо перевірений поколіннями газовиків спосіб: мильний розчин. Купуємо в аптеці 0,5 л дистильованої води, нагріваємо її до пари і, обережно розмішуючи, розчиняємо в ній ложку стружок господарського мила.

Проблема:Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи – проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість та термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі припустилися помилок, то виправити їх потім дуже складно.

Рішення:Монтаж повинні проводити фахівці, які мають ліцензію на встановлення кондиціонерів, з дотриманням інструкції та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися сміття, пилу, коробок. Слово «кондиціонер» прижилося лише в нашій країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає стан повітря. Кондиціонер служить для підтримки потрібної температури та вологості у приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про встановлення сучаснішого виду системи кондиціювання повітря – про спліт-систему. У чому переваги спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як віконник, який врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціювання будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається із двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про спліт-систему, називаючи її звичнішим для нашого вуха словом «кондиціонер».

Спочатку – ремонт, потім – спліт

Отже, спліт-система (від англійського слова split - "розщеплювати, розколювати") складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) та зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами та двома мідними трубками, якими тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще й пластикова тоненька трубочка (дренаж) – для виведення вологи, що конденсується. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) труби або спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див. далі).

Принцип роботи спліт-системи такий. Якщо приміщення потрібно охолодити, то із теплообмінника зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон надходить у теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, внаслідок чого із внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насоса зовнішній конденсатор перетворюється на випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора і випарника, спліт-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для надання цьому газу властивостей, які значно підвищують ККД кондиціонера.

Спліт-система:
1 – зовнішній (зовнішній) блок
2 – внутрішній настінний блок

Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей «Дайкін» рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 – 31 дБ, а у «Міцубісі», коли двигун включений на найнижчій швидкості, – 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть "дзижчати" і голосніше.

Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні і напольно-стельові (напольно-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні та багатозональні внутрішні блоки, але про них ми поговоримо наступного разу.

У квартирах найчастіше встановлюють саме внутрішні стінні блоки. За допомогою рухомих жалюзі настінного блоку можна змінювати напрямок потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена – інакше сильний струмінь холодного повітря просто «здуватиме» все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в офісі) потрібен потужніший кондиціонер, встановлюють підлогово-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь вздовж стіни чи стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподіл температури у приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме підлогово-стельовий кондиціонер!

Спліт-системи розрізняються за потужністю (холодопродуктивністю) та дизайном. Вибір дизайну - на розсуд покупця. А ось щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися із фахівцем. При цьому вам потрібно знати:

1. Площа (обсяг) вашого приміщення.
2. Розміри вікна, бік світла, яку воно виходить.
3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
4. Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.).
5. Кількість батарей опалення в кімнатах.
6. Кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні.
7. Чи є примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви хочете придбати кондиціонер, у вас про це нічого не запитали, краще у них не купувати. Тому що є небезпека, що вам пропонують «типове». У солідних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, зазвичай, виїжджає місце передбачуваної установки апарату, робить виміри і з'ясовує всі необхідні подробиці. Потім усі ці дані заносяться до програми, і лише після цього комп'ютер підбирає оптимальну модель. Так, наприклад, працюють у фірмі "Аеропроф", що спеціалізується на кондиціонерах "Керрієр" (Carrier) (США), у фірмі "Метеомаркет" (кондиціонери "Дайкін" (Daikin) і фірмі "КліматСС" (кондиціонери "Хітачі" (Hitachi) ).

Так виглядає розподіл потоків повітря із настінного внутрішнього блоку

Що ще треба знати? СТАВИТИ СПЛИТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як усі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані та вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера та зміцнити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, сховати комунікації у зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи з монтажу у свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.

Тепер про інші можливі «засідки». Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо до найближчого магазину (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним віч-на-віч. У кращому разі, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати.

А тим часом установка спліт-системи у квартирі – зовсім не те саме, як установка холодильника чи телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, ввімкнув та – працює! Із кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонер потребує грамотного монтажу. Тут саме той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Що краще встановили – то довше прослужить. Адже не випадково монтажні роботи становлять 18–30% від вартості агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений і стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, цілком безневинне питання: з чого починати монтаж кондиціонера, несподівано захвилювався і заволав: «Люди! Ви ж усі грамотні! До кожного кондиціонера дається інструкція російською мовою, в ній і монтаж, і правила експлуатації розписані для дурнів, по пунктах. Та прочитайте ж ви її, чорт забирай, перш ніж пхати руки! А ще краще – кличте фахівців». І він, на жаль, правий.

Монтаж: з чого розпочати?

Схема монтажу спліт-системи

1. Комунікації (у штробі)
2. Дренаж (у штробі)
3. Каналізація
4. Сифон
5. Електропроводка – до щитка (у штробі)
6. Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°

Перший етап: проводиться окрема електропроводка

До будь-якого, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Тому що старе проведення може не витримати навантаження і, не дай Боже, загориться. Якщо окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники - можливість займання зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо ваш будинок старший 1990 року народження. У старих будинках проводка, на жаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонер змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивала пробки.

Другий етап: монтаж зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім встановлюють зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдує - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не вистачатиме повітря для роботи і він швидко зламається). Якщо хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, що у кілька разів перевищує вагу блоку. На високих поверхах «зовнішник» монтують з машини, з розсувними сходами. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище за 5 поверх). Такі виклики оплачуються окремо та коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежними сходами-стрілою, і альпініст.

Зовнішній та внутрішній (настінний) блоки спліт-системи «Керрієр»

Якщо ви живете на верхніх поверхах, зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім та зовнішнім блоками за висотою не повинна перевищувати 3–20 метрів (залежно від марки кондиціонера та моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітку. Бо можуть і вкрасти. На одній із фірм нам розповіли історію. Прийшов чоловік і замовив лише зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете повністю спліт-систему". - «Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній «ящик» вчора зрізали. На першому поверсі під вікном висів». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчено» зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які навесні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі, встановлення зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і впасти... на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі відповідатимете.

Чого не можна робити із зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для встановлення зовнішнього блоку:

1. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, має бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).
2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянці та розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качати фреон.

Третій етап: встановлення внутрішнього блоку

Пульт керування кондиціонером

Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо настінний блок) або стелі (якщо стельовий блок) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрує?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто впасти вам на голову.

А ось для блоку підлоги спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дмухав на штори або стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блок не можна встановлювати:

1. …над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відчинили дверцята холодильника, і він остуджуватиме не лише камеру, а й усю кімнату. Він «запрацюється» і вийде з ладу до кінця дня. Те саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що походить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.
2. …в приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.
3. ...безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше за те, захворіти на запалення легень.
4. …там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Інакше кондиціонер, який автоматично підтримує задану температуру, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, якою «вийшов». Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так трапилося у моїх знайомих. Їхній кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати спеціалістів та заново встановлювати систему.
5. …з перекосом – тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці в спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренаж). Четвертий етап: штроблення стін чи підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби в стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти в декоративні пластикові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стіні проклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.

Монтажники приїжджають на місце з усім необхідним обладнанням,у штробу укладають комунікації, дренажну трубку кладуть у штробу під ухилом

Після цього вони мають провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.

Причому майте на увазі - для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).

П'ятий етап: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми

На цьому етапі установники повинні увімкнути спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить порядок. Роботу майже закінчено. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї тест-програми).

Шостий етап: прибирання сміття

Повинен попередити: прокладання магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники (з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте. До речі, поспішаємо повідомити приємну подробицю: фірма «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкін» (Daikin), після закінчення трирічного терміну договору обслуговування безкоштовно замінить ваш кондиціонер на новий. Втім, якщо вас влаштовує старий агрегат - можете не міняти його років 20. Фірма гарантує його хорошу безперебійну роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкін» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і досі справно працюють.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.

При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, деякі моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Що сказали монтажники?

Досвідчені фахівці-установники не радять купувати кондиціонери «у кого доведеться», на ринку чи з рук.

– Скільки разів бувало, проведуть установку такі собі неписьменні вухари, а потім люди нам дзвонять, благають допомогти, – розповідав мені один досвідчений монтажник із вельми солідної фірми. - Принесуть, бувало, з собою такі горе-установники мідну трубку для фреона, а вона без заглушок. Якщо заглушок немає, значить усередину потрапить вологе повітря. А вологість неприпустима для кондиціонера: з'єднавшись із нутрощами всієї системи, утворює кислоту, що роз'їдає механізм кондиціонера зсередини! І замість того, щоб справно служити довгі роки, такий кондиціонер уже років через три, зрозуміло, відправляють на звалище.

Монтажники розповіли мені, що іноді трапляються особливо уперті замовники, мовляв, «я плачу, робіть так, як говорю!». Як бути? Ось нещодавно був випадок. Клієнт наказав встановити зовнішній блок не з боку вулиці, а всередині квартири, причому в дитячій кімнаті. Мотивував це дивною заявою, що його діти, мовляв, ще два місяці житимуть на дачі. Всі вмовляння та аргументи монтажників, що зовнішній блок не можна ставити у закритому, а тим більше – у житловому приміщенні, він проігнорував. Зрозуміло, що за два місяці впертий покупець викликав монтажників встановлювати заново все по новій.

Або випадок. Клієнт побажав, щоб внутрішній блок дмухав прямо на ліжко, а температура повітря була б 18°С. Йому намагалися довести, що буде холодно, крім того, спрямований потік холодного повітря може спричинити застуду. «Ні! Не застуджуся! Ставте! Робити нема чого, поставили. Наступного дня прийшли, щоб встановити кондиціонер уже в іншій кімнаті, бачать, а температура на тому, вчорашньому сплиті, встановлена на 22°С.

- Чому так? - Запитують.

- Правда ваша, хлопці, замерз я вночі.

Взагалі, при правильній роботі кондиціонера людина не повинна відчувати, що щось охолоджує або нагріває. Просто комфортно – і все! Якось зателефонував до фірми один товариш, попросив приїхати. Каже: "Я його, щоправда, не у вас купував". Гаразд, поїхали. Розкрили блок, а там – дохлий щур.

Ось такі справи. Звідси висновок мало купити і встановити спліт-систему. Головне, щоби вам це зробили професіонали.

Порядок монтажу спліт-системи

1. Проведення окремої електропроводки для кондиціонера та встановлення окремого «автомата» у розподільчому щитку.

2. Монтаж зовнішнього (зовнішнього) блоку:

вибір місця для його встановлення (не нижче 1,8–2 метрів над землею, інакше можуть вкрасти – траплялися випадки);

встановлення підтримуючих кронштейнів (анкерними болтами);

зміцнення зовнішнього блоку на кронштейнах;

просвердлювання отвору діаметром 50-60 см у зовнішній стіні для сполучних комунікацій (з'єднують зовнішній та внутрішній блоки спліт-системи);

вставка в отвір «гідроізоляційної склянки» (матеріал, з якого виготовлений «стакан», – ноу-хау монтажників); укладання в «склянку» сполучних комунікацій.

3. Монтаж внутрішнього блоку:

вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім та зовнішнім блоками не повинна перевищувати понад 7–30 метрів – залежно від марки системи);

встановлення підтримуючих кронштейнів;

укріплення внутрішнього блоку на кронштейнах.

4. З'єднання проводів системи:

штроблення стіни або підлоги (для того, щоб сховати комунікації або укладання проводів у пластиковий корпус);

з'єднання проводів (мідних для холодоагенту та електричних), що йдуть від зовнішнього блоку, з внутрішнім блоком за допомогою сполучних фітингів;

проведення процедури вакуумації (протягом 50 хвилин для видалення повітря та вологи з комунікацій за допомогою спецобладнання).

5. Пробне включення системи:

перевірка роботи системи з допомогою спеціальної програми.

6. Прибирання приміщення (силами монтажників).

Як має бути влаштований правильний дренаж?

Для цього установники повинні:

1. Проштробити магістраль.
2. Перекрити воду у квартирі.
3. Просвердлити отвір у каналізаційній трубі.
4. Щільно всадити в отвір пластикову дренажну трубку з сифоном. Шар води у сифоні затримає запах, що йде з каналізації.

Увага!Дренажна трубка, по якій відводиться волога, що накопичилася, повинна йти обов'язково під нахилом 5-10 мм, щоб був природний стік води. Якщо нахил зробити з якихось причин не вдається, вам має встановити спеціальний насос для «примусового відсмоктування вологи». Але! Такий насос не входить до комплекту, і його потрібно купувати окремо. Покупка коштуватиме 70 – 190 доларів, залежно від обраної вами моделі насоса.

Основні проблеми, що виникають під час експлуатації кондиціонера

Проблема 1: Кондиціонер дме на вас, створюючи відчуття протягу.

Рішення: Потрібно включити функцію автоколивань горизонтальних жалюзі (тоді протяг перетвориться на легкий вітерець) або зафіксувати горизонтальні заслінки в більш вдалому положенні. Якщо це не дає результату, потрібно повернути повітряний потік ліворуч або праворуч за допомогою вертикальних повітряних заслінок. У більшості кондиціонерів ця операція виконується вручну, але в деяких моделях її можна провести за допомогою пульта.

Проблема 2: У спекотні дні кондиціонер не створює необхідної прохолоди, незважаючи на те, що працює постійно.

Рішення: У цьому випадку слід перевірити, чи не засмічилися фільтри, чи закриті вікна та двері, чи не працюють у приміщенні додаткові нагрівальні прилади (кип'ятильники або тостери). Можна рекомендувати повісити на вікна щільні білі жалюзі, що добре відображають тепло і світло, таким чином зменшивши теплонадходження через вікна майже вдвічі. Якщо і це не допоможе, модель необхідно замінити більш потужною.

Проблема 3: З внутрішнього блоку спліт-системи капає вода.

Рішення: Судячи з усього, забився дренажний трубопровід. Найчастіше така ситуація виникає, коли кондиціонер із виведеним на вулицю дренажним трубопроводом включають на охолодження за мінусової температури. В цьому випадку конденсат може перетворитися на крижану пробку. Щоб уникнути цього, необхідно підігріти дренажний трубопровід до +5 °С за допомогою спеціального кабелю. Якщо ж крижана пробка все-таки виникла, варто почекати відлиги, а до того моменту не включати систему на охолодження.

Проблема 4: Ослаблення повітряного потоку.

Рішення: Почистити фільтр повітря. Це можна зробити за допомогою пилососа або промити м'якою губкою в теплій воді. Експлуатувати кондиціонер без фільтра не рекомендується, оскільки він захищає не лише ваші легені, а й теплообмінник внутрішнього блоку. При запиленні останнього ефективність кондиціонера падає.

Проблема 5: Зледеніння зовнішнього блоку під час роботи кондиціонера на обігрів в умовах невеликих негативних температур та високої вологості.

Рішення: Якщо кондиціонер не обладнаний системою автоматичного розморожування, спробуйте увімкнути його в режимі охолодження. У цьому випадку зовнішній блок починає віддавати тепло вулиці, нагрівається та поступово відтає.

Проблема 6: Передчасний вихід кондиціонера з ладу.

Рішення: Щоб уникнути цього, не варто експлуатувати його при температурах нижче – 10-15°С. При нижчій температурі олія в компресорі густіє, і його знос багаторазово збільшується. Про шкоду кондиціонерів ходять різні чутки. Але в прес-центрі столичної СЕС нам сказали, що боятися тут нема чого: при своєчасній заміні фільтрів і при дотриманні правил експлуатації жодної шкоди спліт-система не таїть у собі. Принаймні скарг до санепідемнагляду не надходило.

Посібник із встановлення кондиціонера:
1. Закріпити пластину для навішування внутрішнього блоку.
Потрібно: рівень, рулетка, олівець, маленький перфоратор/дриль, свердло, шурупи, чопики, драбини, викрутка, можливо молоток, пилосос, прилад для пошуку прихованої проводки.
Якщо чогось немає, фігня питання, не поспішайте купувати, адже воно вам крім цього разу не потрібне. Можна повісити на око, фігня питання що трохи криво, зате завжди можна з гордістю сказати, хенд мей, сам вішав.
Немає драбини, фігня питання, стілець на стілець рулить форева. Бажано, щоб площа сідниці нижнього стільця, була трохи менше розльоту ніжок верхнього стільця. Це привнесе особливі пікантні нотки, а сусіди зможуть поповнити свій лексикон крилатими фразами.
Якщо немає дриля, фігня питання, стіни зазвичай непогано колупаються цвяхом.
Немає викрутки, фігня питання, чи є молоток.
Ні молотка, фігня питання, щось тяжке знайти ніфіга не проблема.
Якщо нічим кріпити, фігня питання, цвяхи, скотч, холодне зварювання, клей, для більшої надійності, краще комбінувати кілька способів кріплення.
Отже, пластина надійно закріплена.
-
2. Виконати дірку в стіні, при чому не просто дірку, а нормальну таку дірку, щоб качалка зі свистом пролазила + невеликий ухил вниз.
потрібно: великий перфоратор, довгий бур, драбини, малярський скотч, промисловий пилосос, прилад для пошуку прихованої проводки.
Драбини, дивись проблему 1, сусіди стануть поліглотами.
Прилад для пошуку прихованої проводки, фігня питання, додатковий заряд бадьорості зайвим не буде.
Перфоратор, бур, фігня питання, цвях звичайно не прокотить або треба було починати ще взимку, а от здоровене зубило + молоток кермує форева. Пару днів роботи та зустріч зі свіжим повітрям.
Молярний скотч, целофан, промисловий пилосос, фігня питання. У дитинстві грали у війну, ну, тож + димова завіса і ви невидимі для ворога.
І звичайно ж, всі ваші домочадці, отримають величезну, ні з чим не порівнянну насолоду роблячи після "війнушки", таке мааахоньке прибирання.
Ну ось, дірка готова, фігня що величезна та крива, зате зручно буде траси прокладати.
-
3. Дивимося на дірку, на внутрішній блок на передбачувану відстань до зовнішнього блоку та розуміємо, що стокові труби короткі, гм, завдання.
потрібно: розвальцювання, газовий пальник (для правильного монтажу), різак для труб, дренажна трубка, флекс (утеплювач коротше)
Ну миж не лохи які нитка, ясний пен заздалегідь прикупили по парі метрів мідної безшовної трубки різного діаметра, а може і не мідної, а може і не безшовної, а може і діаметра ні того, фігня питання, головне, що б дешевого, а там , підженемо за місцем.
Нічого немає, фігня питання, головне труби є, а чудодійне холодне зварювання все виправить + клей зверху + скотч + зволіканням замотати ще шар холодного зварювання, для надійності, ясний пень.
То що стружка потрапила в тубки коли ви її ножівкою пилили. Ні ножівки, зубами гризли? ти че, хрясь об коліно і все, потім дірку ножичком розколупали ... тож варіант, головне холодного зварювання побільше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, он шмат шланга від прання бабусі, яку їй подарував дідусь на честь річниці битви при Бородіно.
Загалом, подовжили траси, просунули їх з рудою в дірку, а фіга ви думали, три шари холодного зварювання, клей, 2 рулони скотчу, моток дроту 3кг вагою, шланг, так його рас так, шлаг ще забули, вкорячили все це, Здається пройшло, з ухилом немає, ХЗ, головне пролізло і на тому спасибі
Повісили внутрішній блок….хитається якось, фігня питання, зварювання ще не застигло, скотчем його поверх, скотчем. ВАХ! Найкрасивіша якась.
-
4. Зовнішній блок.
Потрібно. Рівень перфоратор маленький, бур маленький, кріплення вн. блоки, болти, ключі.
А треба сказати, живемо ми на першому поверсі, так що тут проблем немає, просто поклали його на землю і мати його. Ґрати треба не забути поставити.
-
5. З'єднати траси внутрішнього блоку із зовнішнім та завакуумувати.
Потрібно: мономер, компресор, розвальцювання, ключі.
Нічого немає, фігня питання, беремо пилосос, включаємо на повну міць траси в трубу, хай смокче і вакуум створює, як.
А тепер швидко, головне швидко, поки вакуум висота не вийшов, пристосувати траси до зовнішнього блоку, фігня питання, хіба за 10 хв він вийде ... Хто? так вакуум цей самий, будь він не ладний ... ... ні, точно, вакуум ходити ніфіга не вміє.
Проводки, гм, а нафіга вони, то для електрики, точно, млинець, мало не забули. Он і схема є, щось не зрозуміло, та че незрозумілого, закручувати під болтики, та й усе.
Алілуя, всі приєднали.
Перехрестилися….він сказав поїхали та махнув рукою….
……………….
Гудить…..
Гудить, значить працює, а холод піде, наче кажу, піде.
Через деякий час
ЗИ. Так його рас так, холодоагент забули пустити, у флекси траси забули прибрати.
Ще чогось забули, ХЗ чогось, але чогось забули.
Фігня питання, дзвони в контору, нехай приїжджають змінюють за гарантією, бракований якийсь попався. Ось ********, ***** всяке впарять, а потім нормальним людям мучся. Хоча на монтажі заощадили, не так прикро, так їх рас так.
Завіса.
Посібник для самостійної установки спліт системи, ДЛЯ ЧАЙНИКІВ, КРОК ЗА КРОКОМ, ЗА П'ять ДНІВ І ВИ СЕНСЕЙ кондиціонерний.

Встановлення кондиціонера своїми руками повинне починатися з вибору місця для встановлення. Насправді, все непросто. Треба врахувати:

Тож доведеться вирішувати комплексне завдання, намагаючись задовольнити всі вимоги та рекомендації. Тільки в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками буде успішним.

Почнемо з найпростішого: вибір місця розміщення з погляду зручності користування. Внутрішній блок треба розмістити так, щоб охолоджене повітря поширювалося по всій кімнаті, але не потрапляло безпосередньо на ліжко, робочий стіл, крісло. В принципі, можна перенаправити потік за допомогою рухливих жалюзі, але краще спочатку подумати про це.

Найбільш правильне в цьому випадку рішення розмістити кондиціонер над узголів'ям ліжка, або збоку від столу. У цьому випадку потік холодного повітря «обтікатиме» місце відпочинку або роботи, що набагато комфортніше і менш небезпечно для здоров'я.

Крім того є технічні моменти, які треба передбачити до того, як розпочато встановлення кондиціонера своїми руками. Внутрішній блок з'єднується із зовнішнім за допомогою траси з мідних труб та кабелю керування. Виходи для підключення траси знаходяться справа (якщо дивитися на блок спереду), але їх можна вигнути таким чином, щоб вони опинилися ліворуч або знизу. Ці виходи - це мідні трубки завдовжки 30 см.

Виходи із зовнішнього блоку сплітсистеми (вид ззаду)

До них підключається траса (пайкою або розвальцюванням), а місце з'єднання має бути доступним для обслуговування. Тому цю ділянку траси у стіну (в штробу) не ховають, а закривають декоративним коробом. При цьому трасу можна розташовувати по-різному - залежно від того, на якій стіні повісили внутрішній блок і де по відношенню до нього знаходиться зовнішній блок.

Блок зліва від зовнішньої стіни

Якщо внутрішній блок знаходиться ліворуч від зовнішньої стіни, а траси виходить рівно, мінімальна відстань від стіни до блоку – 500 мм (1 картинка на фото). Його можна зменшити до 100 мм, якщо трасу загорнути на прилеглу стіну, але загальна її довжина не повинна бути меншою за 500 мм. Якщо це неможливо, вивести відводи можна зліва і покласти труби в штробу (малюнок праворуч). В даному випадку це можливо, так як місце з'єднання висновків та траси виходить під кришкою корпусу, так що воно доступне для ремонту та обслуговування.

Якщо на зовнішніх стінах будівлі не можна тягнути кабелі, труби тощо. (щоб не псувати зовнішній вигляд), доведеться всю трасу укладати у приміщенні. Менш витратний варіант провести її в кутку, закривши спеціальними коробами. Таке розташування зручно, тому що потім можна короб закрити шторами.

Другий варіант більш трудомісткий (штробу зробити складніше), але з естетичного боку більш виграшний - це висновок перевести на ліву бічну панель і укласти все у зроблену виїмку.

На стіні праворуч від зовнішньої

Цей варіант можна назвати типовим - це стандартне рішення при виборі такого розташування. найчастіше трасу в коробі виводять прямо в стіну, але, якщо необхідно, її можна опустити в кутку (теж закривши коробом).

При необхідності можна її укласти в штробу (місце з'єднання – у корпусі). Якщо трасу не можна проводити зовні будівлі, її можна укласти в штробу в приміщенні. Траса може бути схожа на два останні фото у попередньому розділі.

Куди визначити зовнішній блок

Насправді це не найпростіше завдання – вибрати місце для зовнішнього блоку. Не на всіх будинках дозволено їх розміщувати на стінах. У цьому випадку є лише два виходи: встановити зовнішній блок спліт системи у спеціально відведеному місці – кондиціонерній. Якщо такого приміщення немає, залишається лише балкон чи лоджія. У таких будинках вони зазвичай засклені, тому на зовнішній вигляд розміщення блоку не впливає.

Але в цьому випадку треба передбачити систему охолодження обладнання та відведення відпрацьованого повітря. Якщо балкон досить просторий, весь час його роботи відкривають вікна на провітрювання або забезпечивши доступ свіжого повітря будь-яким іншим способом. Вихід простий і зрозумілий, але веде до перегріву обладнання, а це може призвести до поломок і частої заміни пошкодженого зовнішнього блоку.

Монтаж на балконі - іноді єдиний вихід

Дещо виправити положення може установка вентиляторів для більш активного обміну повітря. Правильно вигородити невелике приміщення, зробити в ньому ефективну вентиляцію, окремі вентиляційні канали на відведення та подачу повітря. Причому вони мають бути окремими. Роблять це за допомогою повітроводів, які виводять замість частини скління. Загалом у разі встановлення кондиціонера своїми руками — проблемне завдання у плані забезпечення нормальних умов роботи устаткування.

На балконі чи лоджії

Якщо заборон на розміщення сторонніх пристроїв на стінах будівлі немає, зазвичай зовнішній блок кондиціонера вішають на огорожі балкона (збоку або фронтально) або на стіні, але так, щоб до нього була можливість дотягнутися до обслуговування - помити, почистити, перевірити, полагодити.

Якщо балкон засклений, над ним повинна знаходиться стулка вікна, що відкривається. Інакше обслуговувати його буде дуже складно. Для захисту від опадів та предметів, які можуть впасти з вікна, над блоком розміщують козирок. Вибір матеріалів - щось схоже на обробку балкона або білий пластиковий козирок, але повнотілий. Пустотілі та металеві (у тому числі профнастил та металочерепицю) краще не використовувати, тому що під час дощу вони перетворюються на барабан, а під час граду взагалі можуть приголомшувати.

Якщо блок ставиться на лоджії, з усіх наведених вище варіантів залишається тільки той, який на зображенні праворуч. поряд на стіні розміщувати незручно, хіба що під вікном, але це вже стосується іншого розділу.

Ще один момент: як проводити трасу — по стелі чи підлозі? Штробити доведеться і в тому і в іншому випадку, але у випадку зі підлогою можливо, ви робитимете його з дощок, тоді труби і кабелі, що зв'язують зовнішній і внутрішній блок, можна прокласти по поверхні, але краще - в коробі.

Під або поряд з вікном

У тих приміщеннях, де балкона чи лоджії немає, зовнішню частину сплітсистеми навішують на стіну зовні. Найзручніше, якщо він знаходиться під вікном або збоку від нього. Причому під або поряд з частиною, що відкривається. У цьому випадку можливе обслуговування без виклику альпініста.

При встановленні зовнішнього блоку кондиціонера своїми руками на стіні поруч із вікном обміркуйте висоту його монтажу. Можна розташувати верхню поверхню блоку нарівні з верхньою кромкою вікна. У цьому випадку, висунувшись із вікна та застраховавшись, можна буде проводити роботи стоять на підвіконні. Другий варіант - нижню кромку вирівняти врівень з нижньою межею віконного отвору. Тут можна буде лягти животом на підвіконня, але дістати місця виходу патрубків не вийде. Тобто все-таки доведеться викликати промислових альпіністів.

Що потрібно для встановлення кондиціонера своїми руками

У тих, хто монтує та підключає спліт системи професійно, на роботу, в середньому, йде години три. Вартість цієї послуги чимала, а пояснюється вона необхідністю використання дорогого обладнання. Хороші апарати дійсно коштують чимало, але багато з них можна замінити на простіші або взяти в прокат. Єдине, що буде складно знайти – вакуумний насос. Це справді дороге спеціалізоване обладнання, але є технологія, що дозволяє обійтись без нього. Саме так чинять деякі монтажники, у яких такого обладнання просто немає — вони просто стравлюють частину фреону, очищаючи труби. Цей метод можна застосовувати при самостійній установці спліт системи.

Необхідне обладнання та те, чим його можна замінити

Що необхідно, щоб установка кондиціонера своїми руками була успішною? Насамперед потрібен буде деякий набір інструментів. З їхньою допомогою справа піде швидше. Але якщо спеціального інструментарію немає, його можна замінити на простіші пристрої. З ними робота займе більше часу, але, якщо постаратися, якість це не позначиться. Отже, все для монтажу спліт системи:

Потужний перфоратор. У зовнішній стіні будинку або будівлі необхідно зробити наскрізний отвір, через який виводяться мідні труби та кабелі, що зв'язують внутрішні та зовнішні блоки. Також через цей отвір виводиться дренажна трубка для відведення конденсату і надлишків вологи при нормалізації вологості. Перфоратор — не така вже й велика рідкість, єдине, що може спричинити труднощі — добір потрібних насадок. Але це вже справа техніки.
Труборіз із гострим лезом. Блоки спліт системи з'єднуються між собою мідними трубами. Продаються вони у бухтах, тому доведеться нарізати на шматки потрібної довжини. Якщо лезо труборіза тупе, краї труби замнуться або будуть нерівними, із зазубринами. Це доведеться виправляти напилком і рімером (спеціальний пристрій для видалення задирок). Труборіз можна замінити ножівкою з лезом по металу, а краї вирівняти і усунути задирки за допомогою напилка (надфіля), остаточно обробивши край до гладкості наждачним папером. Тільки при роботі стежте за тим, щоб отвір, що обробляється, був спрямований вниз. Так всередину труби не потрапить мідний пил (вона може пошкодити начинки кондиціонера, так що це дуже важливо).
Трубогиб або пружину. Щоб надати мідним трубам потрібної форми.
Дриль із свердлами різного діаметру. Вона потрібна для того, щоб проробити отвори під монтажні пластини внутрішнього блоку та куточків для встановлення зовнішнього.
Розвальцівник та калібратор для мідних труб. Цей пристрій, звичайно, специфічний, але коштує він небагато.
Штроборіз. При прокладанні траси у штробі (канавка у стіні) цей пристрій значно прискорює та спрощує роботу. Але можна обійтися звичайним долотом та молотком/кувалдою.

Ну і, як казали раніше, для якісного запуску системи потрібний вакуумний насос. Замінити його нічим, єдина можливість - на трасах довжиною до 6 метрів випустити частину фреону (метод пшика).

Крім того, потрібні будуть викрутки, шестигранні ключі, рівень, молоток, можливо, деякі інші інструменти, але вони зазвичай є в господарстві або їх нескладно знайти.

Матеріали та розхідники

Крім інструментів для встановлення кондиціонера своїми руками знадобиться кілька матеріалів. Без багатьох із них не обійтися.

Як бачите, встановлення кондиціонера своїми руками потребує серйозної підготовки. Потрібен як спеціальний інструмент, а й специфічні матеріали.

Монтаж блоків

Якщо ви хочете зробити все правильно, установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з уважного вивчення інструкції. Здебільшого вони схожі, але припуски, вимоги щодо перетину кабелю, довжини траси тощо. можуть відрізнятись. Ще один плюс від прочитання мануалу — ви точно уявлятимете в якому порядку виконувати роботи. В цілому, ось що треба робити:

На цьому перший етап самостійного монтажу кондиціонера закінчено. Далі прокладатимемо трасу.

З'єднання блоків

Зовнішній та внутрішній блоки спліт системи з'єднуються двома мідними трубками та кабелем. Також назовні виводиться дренажна трубка. Всі ці комунікації можуть прокладатися зверху по стіні, і вони укладаються в спеціальний короб. Другий варіант - у штробу і тоді треба займатися виготовленням канавки, яка з'єднуватиме два блоки. Але, перш за все, треба просвердлити отвір у стіні. Це роблять після встановлення кріплення для блоків. І лише після цього встановлення кондиціонера своїми руками продовжується.

При укладанні в пластиковий короб всі комунікації пов'язують в один пучок. Це можна робити стяжками, але частіше змотують металізованим скотчем – щоб додатково зменшити передачу тепла від мідних труб.

Підключення мідних труб

Кабель раніше ми вже підключили, а завершується встановлення кондиціонера своїми руками підключенням мідних труб, дренажу. З дренажем простіше. У нижній частині внутрішнього блоку є висновок, ось туди і вставляємо шланг чи трубу. Місце з'єднання можна додатково ущільнити за допомогою сантехнічної фум-стрічки. Також для герметизації можна використати силіконовий герметик.

Далі підключаємо мідні трубки. Починаємо у внутрішній блок. На бічній стінці виведено два порти - один зі штуцерами більшого діаметра, другий - меншого. З якого з них починати – не важливо. Порядок дій такий:

Власне все вже підключено, але треба провести вакуумування або просто видалити вологу і повітря з робочих органів кондиціонера.

Вакуумування

Навіщо проводити цю процедуру? Під час монтажу в систему потрапило повітря, також там утримуються залишки аргону. Цю суміш треба видалити, інакше вона значно скоротить робочий ресурс обладнання. Звичайно, краще якщо є спеціальне обладнання. Але, на крайній випадок, можна обійтися без нього.

За наявності вакуумного насосу

Якщо є вакуумний насос, дещо простіше. З ним зазвичай йдуть два манометри (низького та високого тиску) по них можна відстежити падіння тиску в системі, тобто виявити негерметичність. Підключається вакуумний насос до виведення на зовнішньому блоці із золотником (заправний порт), включається хвилин на 15-20. За цей час він видаляє залишки повітря та азоту із системи.

Після цього насос відключають, але не від'єднують, а залишають підключеним ще на 20-30 хвилин. Весь цей час треба спостерігати за свідченнями манометрів. Якщо вони змінилися, у системі є негерметична сполука. Швидше за все – це місце підключення мідних трубок і їх треба переробити. Якщо показання манометрів стабільне, не відключаючи насос, повністю відкриваємо клапан, що знаходиться внизу. З блоку починає виходити фреон, заповнюючи систему (чути шум). Надягаємо рукавички і швидко відкручуємо шланг вакуумного насоса (фреон може пошкодити шкіру). Після від'єднання обладнання відкриваємо клапан на трасі зверху (виходи меншого діаметра). Тепер установка кондиціонера власноруч закінчена. Можна вмикати.

Без вакуумного насосу

При довжині траси до 5 метрів установку кондиціонера можна провести без вакуумного насоса. Для очищення обладнання доведеться спустити кілька фреону, але інакше ніяк. Порядок дій такий:

І в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками завершено та обладнання готове до роботи. Але в даному випадку герметичність системи нічим не перевірена і фреон може потихеньку випаровуватися, та й у системі все одно залишилося кілька повітря і аргону. Загалом рішення не ідеальне.